7月28日 和田——塔瓦库勒

    到和田后，一直是阴天。白天气温多在22至24摄氏度之间。当地人说，今年的气候有点反常。

    新疆和上海有两个小时的时差。早上九点半，和田国际旅行社的小李如约前来接我，然后陪我到当地集市去采购。我按十天的量买了方便面、奶粉、矿泉水，以及一些馕和水果，接着，我们乘车再次来到玉龙喀什河大桥。上午十一点左右，我开始装配橡皮艇。滚滚的洪水一如昨天那样凶猛，向我发出轰轰地威胁声。我即不敢多看，也不愿多想，只是低着头拼命干活。我的工作引来许多人围观，他们蹲在周围七嘴八舌，对这当地少有的新鲜事着实地评论了一番。

    十二点，一切就绪，和田国旅的亚热.买买提总经理特意前来欢送，摄影师拉开架子等我下水。是福不是祸，是祸躲不掉，事到如今，已经完全没有退路了，我只好硬着头皮坐进船舱，向拉着小船的小李点了点头，他一松手，我的橡皮艇就像一匹脱了缰绳的野马，飞也似的窜了出去。

    最初五分钟，我好像是在做梦一样，汹涌的河水驮着小船飞快地向下游漂去，小船随着浪花上下起伏，我坐在窄小的船舱里如腾云驾雾，虽然手握双桨，却完全不能控制状况。小船一会儿头朝前，一会儿尾朝前；一会儿横着漂，一会儿又团团打转。河水里似乎总有一只看不见的手，抓住我的船撕来扯去。我慌乱地打着船桨，不断试图调整船位，但总是不能保持哪怕一分钟的成功。正当我焦急地寻找解脱时，只听轰然一声巨响，我的船受到猛烈冲撞，搁浅在河中心的乱石滩上不走了。顿时，上游下来的河水在船尾激起高高的浪花，冰冷的河水不断打入船舱，我的衣服很快就湿了。我拼命扳桨，企图用它来撬动船身，渐渐地，船开始移动，但同时船底不停地传来响亮的刮嚓声，令人毛骨悚然。我的船并非专业漂流艇，她只是一艘适合情侣在公园湖面上漂游娱乐的游艇，即没有加固的船底，也缺乏防漏的双层设计，如果被河里的砾石刮破船底，这五分钟喜剧一样的旅程就该结束了。无奈间，我只好跳入激流，用力将船拖出这片乱石滩。就这样，我在接下来的一小时里手忙脚乱，不断地跳进跳出，如同在梦魇里一样向下游顽强前进。

    我下水漂流的河段是和田河的上游，称玉龙喀什河，在当地也称之为白玉河，著名的和田玉就产于这段河床之中。每年九月洪水下落后，就会有成千上万的采玉人聚集在河中，手拉手，光着双脚在河水中踏行，据说有经验的玉工可以用双脚辨别水里的石头是不是玉石。现在不是采玉的季节，我也没有踩玉的经验，但我却不得不拖着沉重的小船在遍布乱石的河床上行走，心中叫苦不迭。这一段河面约有五、六百米宽，虽然看上去都是滔滔洪水，但水下却是浅滩遍布，漂在水上，很难分清主河道在哪里，一个不小心，就会被冲入浅滩。正当我精疲力竭时，意想不到的事情发生了，我正在用桨撑撬浅滩，大概是用力过猛，突然只听“咔嚓”一声，左手桨座的螺柱断裂，那根铝合金桨“嗖”地弹了出去，远远地落入水中，然后一眨眼就不见了，我的船立刻像陀螺一样在河面上急转起来，这时，下游刚好是一段窄河道，只见远处水声如雷，白浪翻滚，我急忙伸手去拆卸右桨，同时眼睁睁地看着船向那个鬼门关飞快地冲去。瞬时间，我的脑子变成了一片空白。苍天怜我，大祸临头之前我终于卸下了右桨，并用它拼命将船扳直，让船头对准那近两米高的浪涌。当船冲上去的时候，我下意识地大叫一声，浪像瀑布一样从船头倾入船舱，我顿时成了落汤鸡。船在四五排浪涌上跳荡，我奇迹般地逃了出来，但被这突然发生的变故弄的晕头转向。河水淹了半舱，人和装备都浸泡在水里，我不得不设法靠岸。

    我穿着湿漉漉的衣服坐在河边，脚下摊着一大堆乱糟糟的装备，处境十分狼狈。我试图将此刻的状况理出一个头绪，但脑子很乱，无法做到。此刻已是饥肠辘辘，我从背包里翻出一块被泡湿了的馕，就着矿泉水吃了起来。

    太阳出来了，许多鸽子般大小的水鸟在空中飞翔。我的身上渐渐感到了暖和，河水也不如在水里看上去那么可怕。我现在的状况是：经历了一次危险，丢了一根桨，东西都湿了，但船还在，人还活着。还要漂吗？我自认为自己不是一个喜欢冒险的人，以往在生活中遇到重大问题，都是习惯找一张纸，将有利和不利两种条件分别同时列出，权衡利弊后再做决定。但今天这种方法却不灵了，因为我根本不知道前面还会有什么在等着我。周围安静极了，只有轰轰的河水声和水鸟的鸣叫声，时间像拉长了一样，在一分钟一分钟地消逝。最后，和尤里乌斯.恺撒策马跃入鲁比康河前一样，我也终于掷出了自己的骰子：下水！

    此后八个多小时的历程，令我终生难忘：我曾经身陷红柳滩，无奈地看着激流推着我的船在红柳丛中反复撕拉，几乎扯成碎片；还被洪水冲着擦过岸边的沙山，那两、三层楼般高高陡立的峭壁被大浪淘蚀后像雪崩一样在我身后砸下来，溅起如山般的水花；我还无数次地冲过巨大的排涌和旋涡，船像树叶一样被抛上抛下，几次以为此生完矣。最艰苦的经历，是每到河流转弯时，我的小船都会被激流甩出主河道，陷入浅水滩。我不得不像纤夫一样，三番五次地跳进河里，顶着烈日，背着缆绳，踏着没膝深的河沙和淤泥，拖着浸满了河水的小船，在宽阔的河床上连续跋涉数公里。

    越向下游，河面越宽，有时候河面宽达两三公里，砾石渐渐没有了，河底变成了沙床，两岸是草滩，远处是巨大的沙丘，草滩和沙丘之间点缀着疏疏落落的胡杨树，有时候一阵风吹过，可以闻到对岸放牧牛群的味道。偶尔有维族老乡赶着驴车在河边远处走过，隐隐约约可以听到说话声。这时候的玉龙喀什河就像一首田园诗，以她的娴静和温柔，抚慰着我的艰辛。

    下午八点以后，左岸刮来的风逐渐增大，西落的太阳穿破云层，在对岸的旷野中投下变幻莫测的光影。河越来越宽，远方的转弯处常常是水天一色，以至有好几次，我都以为来到了两河的交汇口。四周很静，原先一直在头顶飞翔的水鸟已经不知去向。九点，河面渐渐地升腾起朦胧的雾气，远方的景物越来越暗淡，四周笼罩着一股诡异的气氛。

    此刻我已经是饥寒交迫，趴在船上没有一丝力气。我只有一支单桨，无法顶着风浪将船一次又一次地划回主河道，所以只好任由这艘半沉半浮的小橡皮船顺着岸边慢慢地浮淌。九点半，我在一个河湾处停船上岸，此地似乎有人居住，我将船和装备藏在岸边的蒿草里，然后背起湿透了的背包，趟着深一脚浅一脚的泥水，带着满身的泥泞，向河滩远处的一片胡杨林走去。

    这片胡杨林周围种了一些玉米和棉花。远处栓着一头驴，但看不见有人。我大喊了几声，也没有人回答。于是，我径自穿过胡杨林，来到一户农舍前。这是一个独门院落，门口有羊圈和牛棚，穿过院子，是一间极其简陋的房屋，说它房屋，似乎有点勉强，其实是用几根木头打的一个房架，墙壁是用红柳编的，外面糊上了一层泥，房顶铺了一层干树叶，不知如何遮风挡雨。我站在院子中向屋里叫了一声，便看到一位年轻的维族妇女在窗户后面探了探头，我又叫了几声，一会儿，那个妇女用手捂着面纱跑了出来，露着一双大眼睛，直楞楞地看着我。我先将右手放在胸口向她微笑致意，然后向她比画着要水喝，等她看懂了，又做了一个吃饭和睡觉的姿势，接着顺手递过去十元钱。她似乎明白了，于是立刻跑到院子后面，向远处的庄稼地高喊起来，一会儿，跑来了一个年轻人，看见我也是一楞。那位姑娘指着我激动地说着什么，接着，那位青年走过来先用双手抓起我的手握了握，然后也用右手在胸前放了一下。谢天谢地，我松了一口气。我这个鲁宾逊看来被这家人接受了。

    是夜，宿维族人家。