买车票时才知道，原来去塔什库尔干需要办理边境通行证。于是心急火燎地跑到边防局，却因没有介绍信而不予办理。无奈之下只得找旅行社帮忙，果然花了50元钱等了一个小时便让我拿到了边境证。

    边境证里的“来因”一项填的无非也是“旅行”，为什么个人就不能办理呢？中国的一些政府机关不是太聪明就是脑子有毛病，这个边防局还规定接待时间，周六、日居然不办理，可不把人耽误死了！
   
    中午才发车，原本打算从塔什库尔干回来后才逛喀什，现在至少可以去一个地方。我去了市区南面的玉素甫.哈斯哈吉甫麻扎，在维吾尔语里，“麻扎”是陵墓的意思。既然到了喀什，理当观摩一下伊斯兰风格的建筑，了解一些维吾尔族和新疆的历史。

    玉素甫.哈斯哈吉甫其人是11世纪喀喇汗王朝时代的著名学者，他的长诗“福乐智慧”，在世界的文化史上占有很高的地位。在陵墓中的展馆里汇集了一些诗中的语句，很遗憾我没有带笔纸以便抄录一些，因为内容实在精彩，语言隽永，发人深思。

    上次看到有人反驳一个命题--西方人认为“中国没有史诗”，他说“格萨尔王”难道不是吗？“江格尔”难道也不是吗？

    这话确实没有错，但其内容却是虚弱无力的，“格萨尔王”是藏族的史诗，“江格尔”是新疆的蒙古族卫拉特部（即明代的边患大敌瓦刺）的史诗，除此之外，汉族确实没有史诗。可以看看，“二十六史”尽是些含糊不清、枯燥乏味的流水仗，颂扬各代帝王近乎于神，甚至于篡改历史、颠倒历史，哪里有一部能象“蒙古秘史”那样用诗意的语言来如实地记载历史？

    有人也许会当面讥讽，史诗能当饭吃吗？可我却认为，史诗能增进一个民族的凝聚力，史诗体现了民族的自尊心和勇气。

    看看自己和身边的那些人，才知道大汉民族真的不配有史诗。

    从喀什到塔什库尔干的班车都是过境车，当晚抵达塔县，次日将继续开往红其拉甫口岸和巴基斯坦的苏斯特。班车磨蹭了一个小时才开，十几个巴基斯坦人疯狂采购的物什似乎总也装不完，然后一个个奏起了回家欢快的旋律。

    开车没多久，在疏附县乌帕尔乡停车吃饭又耽误了一个小时。镇上逛了会儿，看到不远处有个“布格达汗麻扎”，看过旅游手册就知道这是处古迹，只可惜时间已经来不及了。

    离开乌帕尔，告别了喀什绿洲。汽车开过一片戈壁，进入帕米尔高原的第一站--盖孜峡谷。

    汽车在右侧峡谷曲折行进，海拔高度也不断攀升。因为夏季多雨，不时有山泉流过道中，更为严重的是山体塌方后的碎石使路面损坏。看着驾驶员小心翼翼地开过每一个危险路段，着实捏了一把汗。山岭之中怪石嶙峋，植被很少，山坡上云雾缭绕，阴霾密布，如同诗中的“月月不见日，岁岁不知春”，而不久前的喀什仍是艳阳当空。混浊的盖孜河水奔腾激荡于峡谷之中，啸声如雷灌耳。

    在布伦口道班附近检查边境证，一位长相清秀的柯尔克孜少女和她的父母下了车，说是回家去。我心想整个中巴公路上没见有岔路呀，接着只看到她们从道班后面踩着碎石上了山，往山深处走去。估计她们正是居住蒙古包的柯尔克孜牧民，天！这是种怎样的生活呀！

    当汽车通过一座大桥转向左侧峡谷行驶，雪山已跃然眼前。那三座耸入云霄的巨峰：海拔7719米的公格尔山，7595米的公格尔九别峰，7546米的慕士塔格峰，依次而来分辨得清清楚楚。这分别是帕米尔高原上的第二、三、四高峰。山下是雪水浇灌的草原，绿草茵茵，柯尔克孜牧民在原野上成群地放牧牛羊。与前面寸草不生的盖孜峡谷相比，宛如世外桃源，是首最动听的歌，是幅最美丽的画，是个最漂亮的女人。

    继续往前，便到了著名的喀拉库里湖，中巴公路将其分断为姐妹二湖。湖面如镜，映照着洁白的慕士塔格山，湖水波澜不惊，湖畔的苏巴什草原上水草丰茂，牛羊点点。

    翻过苏巴什达坂，就进入塔什库尔干县境内，此时风更大，天气更凉。距离县城30公里的塔合曼草原又是一片优美的景色，山谷间虽变得狭窄，却有数道小溪流淌在草原之间，草原上灌木丛生，点缀着多少世代居住于此的柯尔克孜人的小屋。

    车上的巴基斯坦人从没有片刻的安静过，唱歌跳舞、聊天大笑声不绝，又硬逼着驾驶员放他们自己的磁带，然后更加手舞足蹈。这群人太可爱了！我渐渐地加入了他们的队伍，用蹩脚的英语跟他们开玩笑，和他们一起跳舞。

    有个家伙爱挠我胳肢窝，我故意向他前座那个长相滑稽的人挑唆。
    “He said your look was funny！”
    可他知道那家伙不会英语，便指着我说，“You，you！”接着咧开他的峡谷大嘴哈哈大笑。
    挠胳肢窝那人不明白，问他刚才和我说些什么，弄清楚后挠我更厉害了。

    终于到了塔什库尔干，他们住在车站旅馆，我则去了镇里面，临别时真有些依依不舍。