此处的朝鲜指的是开始步入韩国的历史，这是我最想看的，欧洲、美洲的历史也学过，但永远都在书本上，没有感受，朝鲜不同，传统的朝鲜比现代的韩国更好理解，因为汉字！同逛街一样，朝鲜也是一天一天地走近的，有点同意导游的这种安排：这是东方式的接近，像体悟“润物细无声”。

    从临津阁回到首尔，先拜黄金寺庙，来之前查了许久，竟没有该寺的资料，导演也说不太清楚，只说朝鲜时代皇帝每年要来拜。朝鲜是传统的汉传佛教国家，但几天来在大街上、乡村中，处处都是天主教教堂高耸的身影，黄金寺庙是见的唯一一个佛教寺庙。

    与中国佛寺不同的是主殿（全寺也只有一个殿）座落在坡上，前身由石块垒起，但不是对缝石砌，而是故意造出自然，山石交错，杂草丛生，其它几处点缀也有日本风格。而日式之上的殿却俨然泰国佛寺的金碧辉煌，里外高下均刷眩目之黄金，寺内空旷，而且进寺需要脱鞋。有趣的是殿旁的有释加牟尼说法的群像，塑在一株经过修饰的松下松盖正覆在佛祖的头顶，几个弟子围坐在他的周围，再外圈是拜台、小经幢和树、草。这种形式还从未在旁处看过。

    小小的黄金寺庙只停留了半小时，然后是逛街，好在明洞与南大门市场在一起，而南大门市场边是韩国国宝第一号——南大门崇礼门，在天黑之前认真地在他的前面礼拜了一回。既然是国宝第一号，应该是所有古迹中最古老或者最具代表性的，首先它是首都的南门，是皇帝正面的大门，其次建成于1398年，正是朝鲜国势即将走向强盛顶峰的时候，虽然仅为两层木造楼阁，倒也威仪堂堂，据说原来还有城垣，20世纪初就拆除了（比中国还要先进些）。只是南大门广场周围一圈高楼，上面的霓虹灯、大屏幕电视纷乱地闪烁，更把南大门陷落在井里，唯有就近坐在它的下面，仰头望上去，些许获得些崇高感。

    第二天又拜访了南怡将军墓。车出首尔，开了两个多小时，导演这几天一直说韩国是一个农业国家，还真是如此，首尔大吗，好像不久就走出去，出了城，除了小小的村庄外便是大片的稻田，稻田离不开的水也比比皆是，河是涨满的，河边杂七杂八地长着树、草，都是没人打理的自然。让人费解的是韩国凭啥成了让东南亚劲吹韩流的国家，这样的现代化还是蛮欢喜人的。南怡岛说明上说：1965年守斋闵丙焘（岛上的说明写的是：秀才闵炳道）以他勤劳的双手和一颗爱心……云云，名字相的近字不同，如果是西文转中文无所谓，而韩国不应该啊。“守斋”和“秀才”不知如何区别，在中国是古词了，韩国也没听说保留下来，难道转成形容词啦。反正岛属于一位艺术家，不知道是艺术家很富有，还是韩国的土地很便宜，虽然岛不大，但买个岛，中国的艺术家恐怕不敢想。

    南怡将军，这位世宗大王时代的年轻将军，屡立战功，后来被奸臣所害，死时才27岁。墓是一个圆圆的坟丘，墓前的石人马也不全了，但有一幢崭新的追慕碑（1977年10月27日），据说南怡将军祭也是韩国无形文化财的项目之一呢，墓正前方的牌坊上悬着一条“南怡将军诞辰562年”的条幅。碑上绝大多数是韩文，但中间夹杂着汉字，可能是无法用韩文表达的内容吧：“奸臣柳子光”、“李施爱”、“工部判曹”、“王朝实录”、“会宁府”、“咸镜道”、“一四四三”、“癸亥”、“世祖”、“睿宗”等等，有一处连续出现一串汉字的是一首歌颂南怡将军的诗：“白头山石磨刀尽，豆满江水饮马无。男儿二十未平国，后世谁称大丈夫。”让人想起开疆拓土的汉武帝时期的那些个不问出身、不讲资历的青年将领。

    如果天假以寿，谁知他们还有什么作为呢？忘着这位英年早逝者的坟墓，偏偏让我想起另一位也是在27岁走完政治人生的俊才，他是中国的赵执信。他18岁高中状元，唱榜之时语出惊人：果然京城有识得字的！（终于没有读错他的名字：赵执shen）十年京官虽然没有大的政绩，但也是少年得志，春风得意。然而27岁因一曲《长生殿》罢官回乡，活到八十余岁，除了游历各地，诗歌酬唱之外，再无可言。南怡将军如果27岁后再无仗可打，他又将如何渡过漫长的后半生呢？