对许多人而言,位于智利最南端的"巴塔哥尼亚"是一家全球知名的户外服饰品牌;对探险家来说,这是地球的"边陲",代表最原始的大自然;对科学家来说,它代表自然资源的宝库--石油、天然气、黄金和鱼。对于我而言,巴塔哥尼亚是一片只可怀抱敬畏之心的净地,在世界尽头永不停止地呼啸。 巴塔哥尼亚,偏僻的定义?我特别喜欢站在"世界的尽头"远眺。例如在非洲大陆最南端的厄加勒斯角(Agulhas Cape),我便曾因瑰丽的海天一色,几乎以为自己就是那只热爱飞行的"天地一沙鸥"。而此时我便站在南美洲大陆尽头的蓬塔圣塔安娜(Punta Santa Ana,南纬53度38分53秒,西经70度54分38秒)海岬,隔着海峡远眺火地岛,期待着巴塔哥尼亚之行。
火地岛上雾气缭绕,难怪以前的海图绘制者将之画成"颠倒地"(未知的南极大陆)的一部分,还画上蛇发女妖、人鱼、巨鹰,说那儿是块上下颠倒的地方,树会往下长,雪会向上落,人也颠倒着走--或许那就是麦哲伦不敢登陆火地岛的原因。
1520年10月,麦哲伦航经此地,意外地发现了大西洋通往太平洋的水道,也就是我眼前被狂风吹得像炖锅般冒白泡的麦哲伦海峡。不过,当他在南美洲大陆上岸时,遇到了一个高大的印第安人,惊呼了一声"喔,巴塔哥(Patagon)"--意思是"大脚",就莫名其妙将巴塔哥尼亚(Patagonia)高原命名了。
直到不久以前,南美洲遥远南端这广袤而人烟稀少的地区,还是偏僻的代名词。巴塔哥尼亚从来便不是一个国家或省份,而是智利和阿根廷之间一处划分宽松的区域,现今一般界定为科罗拉多河以南的全部地区和比奥河东部的地区。然而究竟什么才是巴塔哥尼亚的定义,却没有统一的看法。10年前,英国旅行文学作家布鲁斯·查特文(Bruce Chatwin)溘然辞世,而他留下的那本传世之作《在巴塔哥尼亚高原》,则为无数人开启了去这片苍茫大地的梦想。
阿根廷的巴塔哥尼亚涵盖全区1/3以上的面积,但仅有5%的阿根廷人在此定居。而另一侧的智利人则只能居住在一块狭长地带,局限于太平洋海浪和安第斯山冰河之间。如今,马普切族(Mapuche)及特维尔切族(Tehuelche)印第安人的营帐已被牧场的谷仓所取代。开垦不再以公顷而是以数十平方公里来计算,加上成千上万的羊群(阿根廷有1700万只羊,占世界第七位)。绵延数公里的栅栏一望无际。羊群以及移民引进的兔子破坏了脆弱的供需平衡,每年仅生长几厘米的植物无法养活如此大量的动物种类。 巴塔哥尼亚人也纷纷离开了。他们向北迁移,往城市里去,那里的生活比较好,日子可以过得多姿多彩。其实,巴塔哥尼亚对他们并不吝啬:那里有石油,有矿产,有在谷地辟出的田地。丘布特省的果园,智利的石油和天然气矿脉(巴塔哥尼亚供给阿根廷以及智利所需)、里奥透比欧(Rio Turbio)的煤矿及其他矿产(褐煤、铁、铅、银或钨、绿玉、铀、锌、铜)……巴塔哥尼亚是相当富庶的。但要开发这些资源并非易事,因为这里的风力过于强劲,而且气候极端严酷。
为了有效地确保自一个多世纪以前便不断引发争议的各国主权,吸引更多的外来人群,巴塔哥尼亚的安第斯山开始设立国家公园,例如拉宁(Lanin)、普埃洛(Lago Puelo)、阿来斯(Alerces)、冰川国家公园、火地岛国家公园、岩顶国家公园等。
我想去的托雷斯德尔佩恩国家公园(Torres del Paine,简称"佩恩",也译做"百内"),位于智利最南端,以峡湾、湖泊、冰河和一些独特的动物著称。由于地形支离破碎,我必须从智利最南边的城市蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas)取道北上,所以顺便浏览了麦哲伦海峡,说真的,风光美极了,我边看边流口水--因为沿岸有不少渔船,正捞捕着海鳗、海胆、小龙虾、鲍鱼、淡菜、藤壶和大王蟹,让智利更加吻合其国土形象:就像一条直肠子。
《新旅行》指点交通:智利南端是极地型地带,一片南极风光。从首都圣地亚哥飞行4个半小时,或者是从蒙特港(Puerto Montt)乘船南下,穿行于岛屿、峡湾和海峡构成的迷宫中间,绕过冰山雪谷,经过4天航行,便到达了最南端的城市蓬塔阿雷纳斯。
游览:蓬塔阿雷纳斯市是南美通向南极大陆的前哨站,已成为世界各地旅客前往南极重要的中转站。从蓬塔到麦哲伦海峡可以去看看企鹅,智利1843年在极地建立的第一块飞地弗尔特斯布尔奈斯,还有当地特有的修剪羊毛的庄园。当然在这里也可以乘船来参观冰川、比格运河、火地岛或者去威廉姆斯港看看。 住宿:Hosteria Lago Grey电话:0056-61 229512-225986消费:单人间淡季价格为82美元/间;旺季价格217美元/间。标准间价格95美元/间,旺季价格250美元/间。
地址:Lautaro Navarro 1061 - Punta Arenas - Chile纳塔莱斯港,初识莽原等看够了蓬塔,我便搭巴士前往佩恩国家公园的门户纳塔莱斯港(Puerto Natales)。这一段路程,起初我抱着很大的期待,以为会看见安第斯山脉的大山大水,但车行一个多小时后,仍是一片枯黄接着一片枯黄,就算有树林,也是槁木死灰,好像被火烧过那般,单调得令人不时摇头晃脑打瞌睡,幸好,隔壁一位智利人找我聊天(很难得,他会说英语),否则我的大头迟早要敲破车窗。他告诉我,此地森林曾经遭受严重虫害,才有了这样的枯林白木景观。
不过,就算没虫害,恶毒的阳光可能也会晒死它们。我记得那位智利人曾语带哀怨说,臭氧层破洞正逐年扩大,以致地理上最接近南极圈的此地,阳光格外刺眼伤人。
"十多年前,这里的夏天,还会堆积冬天的冰雪呢。"这句话让我心中萌生"寒意",不由自主地将曝晒在阳光底下的右半身往左倾。而他可能担心我对他的国家失望,又安慰我说:"公园内的景观尚未被破坏,你想看的东西都还在。"但是,巴士在中途休息时,我趁机到外头溜达,发现那根本是一片憔悴不堪的莽原,不仅天空没有鸟飞翔,地表也只有又矮又丑的有刺灌木丛散布,泥土更像被阳光晒到溶解般,让人每走一步都会扬起尘土,难道这就是"地老天荒"的写照吗?这种地貌可说什么都不是,不够光秃,也没有足够的景物形成气氛,所以比沙漠还不如,沙漠至少还有海市蜃楼的幻象。啊,旅途中最恐怖的景观莫过于此,就是看起来哪里的风景都一样。 这使我难免担忧起自己的"前途"。或许这片景色存在的目的,就是为了考验旅人的耐心。忘了谁说的,惟有耐心才能看到好风景。所以,后来的车程我努力在弥漫睡意的车中打起精神,注视窗外景色,果然看到了南美特有的三趾鸵鸟(Nandu)在野地奔行,不禁流露出"众人皆醉我独醒"的那种沾沾自喜,睡意全消。
四个多小时后,巴士总算抵达了纳塔莱斯港。当我发现这座小镇俯瞰着一个海鸟纷飞的大海湾,心情一下子雀跃起来。更何况"最后希望海湾"(Ultimo Esperanza)的名字也给人乐观的感受。于是,我骑着租来的脚踏车,沿着海岸线标示的赏鸟点漫游,一一比对老天爷派来告慰我辛劳的"有翅天使":黑颈天鹅、鸬鹚、火鹤、棕头海鸥……可惜它们的叫声实在难以恭维。
《新旅行》指点交通:从蓬塔阿雷纳斯到纳塔莱斯需要三小时车程, 单程约4000比索。纳塔莱斯港往佩恩的进山巴士可以由所住的旅舍代办,或是到小镇的旅游公司或代办点办理。最好买双程票,任何时候想回程都可使用。上午发车,到公园管理处行车需1个半小时。
住宿:纳塔莱斯是一个只有1.5万人的小镇。镇上除了一排排的锡铁房子和木屋外比较沉闷,但拥有俯瞰绿地和冰原的制高点。大多数前往佩恩去的游客都会在此留宿一晚。当地有很多廉价青年旅舍,住宿费大约3500-5000比索之间,一下车就会有人拉客,但比较文明。推荐Hostal El Mirador,步行至镇中心大约15分钟。包早餐,4000比索(约7美元)。地址:Simon Bolivar 1423,Puerto Natales。还有一家叫查尔斯·达尔文(Hotel Charles Darwin)的三星级旅馆,位置靠海,房间和餐厅都不错。地址:Manuel Bulnes, 90, Puerto Natales, XII Region. 电话:61 412478。
佩恩国家公园,生灵聚会隔天一大早,我跳上一部到处揽客的小巴挺进佩恩国家公园。车子在途中突然钻进一处山林,然后,导游要我们下车走一段路,走到路尽头,赫然发现山壁有个大洞穴,给人一种撞进史前穴居人类住处的考古感觉,不过,里头什么都没有,若有也早被挖光了,挖掘的痕迹处处可见,只剩洞口竖立着一尊张牙舞爪的巨兽模型--原来这里就是南美"大树獭"的出土地"米洛顿洞穴"(Milodon Cave)。
我对这只巨兽印象深刻。它就是诱使布鲁斯·查特文前往巴塔哥尼亚高原流浪的史前怪兽,一种存活于一万年前的磨齿兽。查特文在童年时,因看见祖母家有片兽皮,促使他日后去追溯来源,因而写下那本生动有趣的《在巴塔哥尼亚高原》。我读着他于20世纪70年代在巴塔哥尼亚高原"游牧"来的一则则故事,充实我枯燥的旅途,同时也慨叹,现代人愈来愈冷漠,以致旅途中的搭讪愈来愈难,不要说骗一些故事来听,连问路都可能要给小费。
回到往佩恩的路上,太阳的威力开始发作,景观与昨日来时的灌木莽原没两样,令人奄奄一息,真想叫车掉头回去。但我还是本着耐心搜索,在公园入口附近,发现了几只狐狸在灌木丛下避暑。显然在如此酷热下,任何动物都瘫痪了,难怪很少有旅行记者和作家愿意来此写作,因为景观有时贫乏到无法萃取足够的灵感。
就在车上人不耐烦的当儿,车子已爬进群山环抱之中,景致倏变,最后停在一处壮阔的高地。啊,象征此地地标的"塔峰",竟然就矗立在我们眼前,还挂着层层冰雪,仿佛巧克力卷筒冰淇淋--这是老天爷给我们的精神补偿。而且,周围坡地摇曳着黄、红、白的花草,山谷湖泊也荡漾着蓝宝石光芒--从某个角度而言,景色有些类似奥地利山景,让人情不自禁想起电影《音乐之声》中那首《群山欢笑》。
更令我意外的是,往山坳处走没多远,竟出现一条万马奔腾般的急流瀑布,导游说是几条冰河融化后汇聚而成。于是,我脱下鞋袜浸泡脚丫子,想把那股冰凉沁到骨子里,渗入记忆中。
可能老天爷为了加倍犒赏我不辞辛劳到这儿旅行,后来又让我遇见一群又一群的三趾鸵鸟和原驼(Guanaco)。原驼跟骆驼一样有随便吐口水的习惯,若不幸被喷到,就会像臭鼬放屁一样教人遗臭万年。据说二三十年前的智利人,便是以它的名字Guanaco(哇那克),来谑称当时军政府用来镇压他们的水枪。
最后,运气超好的我还看见一种叫做"凯肯"(Caiquen)的情侣鹅。传说它们若死了伴,另一只也会跟着绝食殉情。但愿它们能白头偕老。
观景路线:公园门票8000比索一张(约14美元,学生不享受低价票),可获得一份免费公园徒步地图。对于露营客,行山路线有两种选择:一是C线(环山线Circuit,取首字母通称C线),这是指走完全程,大约需要9-11天;二是走W线,即截取C线的精华部分,路线像字母W形状,故通称W线。包括格利冰河、犄角双峰、塔峰三个地标式景点,需时5-7天。对于没有多少时间、不参加露营的行山客,只可走W线。因为三个重要景点附近的营地建有可入住的小木屋(refugio),提供床铺。每晚每床14500比索(约25美元),好像需自己带睡袋。当然也可以参加旅行社经营的快速路线,住2-3晚,以上精华景点都可以在车上和船上隔湖观赏,风景奇美,不过价格昂贵(单人收费至少在450美元以上)。途中露营区有两种:提供热水淋浴的营地,收费3200比索(约6美元);无任何设施的露营区则免费,后者往往都是近距离观景点,一般设在山涧边。
格里冰河,上帝之蓝隔天,我又起个大早,搭船去游览峡湾,欣赏格里冰河(glacier Grey)坠落海中的奇景。沿途风景美不胜收,许多冰瀑就像拉链般垂挂在山壁,上头拉开的地方露出胸毛似的一大片绿林,任由鸬鹚翱翔其上。浮冰自上游冰河崩裂漂下来,一路风雕雨琢,虽形态各异,却都打上了大自然创作的特殊印记。
我边喝皮斯可酒(Pisco)边享受这一切,没想到这山穷水尽处竟然隐藏着绝世美景。皮斯可是一种透明的白兰地,是智利的国酒,船上的人跟我说:"如果你一口气喝了它,就会中了它的魔咒--你会再归来。"因此,我又叫了一杯,想多回来一次。但我发现这酒很强烈,如果一直喝下去,一定会醉倒,永远住在此地。
稍后,船停靠在某个峡湾,让大家登岸。我跟着众人沿着小径走,尽头竟是冰河末端,一根根冰牙如巨大獠牙参差罗列,其冰隙阴森得令人心寒。原来冰河不是我们想像中那般浪漫、平滑,反而陷阱重重,不知极地探险家如何穿越?但是,我们还是忍不住租艘橡皮艇,穿梭在浮冰阵中,想更靠近去探望那种诡异的冰晶蓝光。据说Paine这个词出自当地古代印第安人语,意为"蓝色",有人说那是最早移民者的名字,也有说便是这里众多湖泊和犄角双峰不可思议的蓝色。在最美丽的拉哥裴赫湖(Lago Pehoe),想到《美国国家地理·旅行者》的评论:"这种蓝色好像不属于自然界,世上再难找出和它一样蓝的东西,倒像是上帝专门为高山上的这面湖水另外创造了一种蓝色似的。"乘着橡皮艇绕了几圈后,我突然饥饿万分。不知道别人是否像我一样,看多了美景,就特别容易饥饿?船方似乎也了然,等大家上船后就直接开往一处牧场用餐,不出所料,是烤肉大餐。就是嘛,到巴塔哥尼亚高原怎能不吃烤肉呢?各位,如果你在欧洲任何一家餐馆招牌或菜单看到"PATAGONIA"字样,八九不离十跟"烤肉"有关。
该告别巴塔哥尼亚高原了。我在车站看到当地人为他们的亲朋好友送行,但我没想到竟是鸟啄般不停地亲吻和拥抱,有泪有笑,大量喷发着拉丁人特有的热情,让我感同身受也红了眼眶,以为要离开故乡的人,不是他们,而是我。
达尔文曾在《小猎犬号航海记》最后一章中写道:"我发现巴塔哥尼亚的平原常常在我眼前浮现,然而所有人都认为这些平原残破无用,只能用负面的字眼来描述它们:没有人烟,没有水,没有树,没有山,只长了一些低矮的植物。那么为何这些不毛的荒原牢牢盘踞在我记忆中呢?"这样的疑问今天也盘旋在我的脑海。在南美牛仔的绿色彭巴草原和南极洲的冰层之间,巴塔哥尼亚有如沉睡的巨人,被世界遗忘,也几乎被自己的子民所遗忘,却深深印在我等路人的记忆里,刻骨铭心。
《新旅行》指点游览冰河:乘游船观赏格里冰河,可坐入山巴士到终点Posada Rio Serrano,然后转乘公园农用车到格里湖宾馆,车票4000比索。在宾馆买船票,60美元/张。如不需回程,可以告诉船员,在格里营地(Campamento Grey)下船。回程票几天内仍有效,如不使用则不退款。
装备:夏季山中依然十分寒冷,夏季帐篷勉强能过夜。山中气候多变,建议带上防雨风衣或雨衣。因早晚寒冷,途中风大,抓绒衣是必备之品。最好穿行山靴,有好几段山路几乎不能称作路,全都要在大石块上跳着走,一般的旅行鞋很容易崴伤脚。
住宿:国家公园里的住宿点有不少,庄园、木屋、小旅馆都有
交通:中国与智利之间尚没有直达航班,中国游客只能从欧洲或大洋洲某些国家转机抵达智利,两条航线的飞行时间一般需要36个小时。一般国际航班都在圣地亚哥的国际机场起落,往返北美、欧洲、澳洲等地。出入境的旅客必须缴纳机场税12.5美元。
签证:赴智利旅游须携带有效护照、相关的补充材料到位于北京三里屯东4街1号的智利驻华大使馆签证处递交旅游签证申请,一次入境签证每人收费432元,另收返签费90元。 智利对于动植物入境检疫非常严格,携带新鲜和脱水水果或植物、各种肉类等物品都须申报。
货币:智利货币单位为比索,1美元约合600比索,可在机场和市区的兑换店换取。
特产:铜制品、羊毛制品、陶器、银器、手工编织品和雕刻品,都可作为旅游纪念。