在我的印象里，小刘子从来没有一本正经地听过博物馆（不管哪个博物馆）讲解员的讲解，所以当我看到他毕恭毕敬站在一张床前，毫无抵抗地听凭讲解员的灌输，不由起了比展品更大的兴趣，走到他的身边一探究竟。“你知道那是什么意思么？”他看到我，便指着那床问我，脸上浮出暧昧的笑。我看了看床，是那种古代的，前后两进象个小房间似的床，外面雕刻了许多松鼠，在树林间跳跃觅食。“是一些松鼠。”我有些迷惑，“是装饰吧。”“是装饰。你知道这装饰的意思么？”小刘子说道，“他们在上面刻了许多松鼠是因为松鼠喜欢储藏松子，把吃不完的松子藏起来留到下一次吃，可它们每次都忘了上次储藏松子的地方，所以就东藏一点，西藏一点，撒得森林里到处是松‘子’。以前的人希望这张床上的人能够象松鼠一样到处撒子。”我一时没反应过来，傻傻得接口：“是啊，雕刻里总含有一点意思的。”小刘子的补充适时而至：“这张床是很久以前的一张婚嫁床。”

    这次他笑得连蒙那丽莎也比不上了。

    所谓博物馆，是西塘的一幢民宅小楼，主人罗致了一些展品陈列其中，便开山立柜，于大门票之外另收两元的参观费。不过那张精致的床的确给我留下了特别的印象，不知道是因为那雕刻的含义还是雕刻本身。

    说真的，西塘原本不在行程上，只是几个朋友找了辆车在浙江的公路网上东游西荡，正好路过了这里，于是一头扎进来。以前从未来过这儿，但在我的感觉里，西塘和周庄乌镇这些水乡小镇原都是同一类的，只是没有了沈厅和张厅的繁华，没有了古戏台和那些作坊的喧闹，走在西塘的街上有点意外的宁静。说到沈厅、张厅，应该是周庄的骄傲。一个是贵胄的私邸，一个是巨贾的毫宅。相形之下，西塘就很见拙了。西塘的深宅大院很少，一定要列举，只有两个。一是倪氏故居，一是王家大院。前者是上海副市长倪天增的老家。当年倪天增从这里踏出去，可能后来也没有再回来过；后者是据说南宋初年御营制置使王渊后人的栖所，当年他们从外面躲进来，可能后来再也没有出去过。西塘不出产贵族，也绝少同贵族挤眉弄眼，眉目传情。前后八百年能够与“权贵”搭上边的，怕只有这两位了，而这二位的辉煌，又都不在西塘。

    让西塘敝帚自珍的，是那三里廊棚。

    廊棚依河傍屋，蜿蜒曲折，斜站在桥边凝视，这廊棚被日复一日的炊烟和水雾氲得班驳，质朴得有些寒酸。而这寒酸里，刻录了这里昔日的辉煌。当地人告诉我们，西塘的廊棚并不是什么公共工程。它最初的蓝本是沿河店铺在自己门前搭建的，供自己的客人遮风避雨的凉棚，虽然很简陋，但的确很实用。已经不知道是谁，是哪一家店铺率先这样做的了，唯一知道的是，这种以人为本的客户服务感动了左邻右舍的同行，大家纷纷在门前建起了凉棚。当大家的凉棚都建立起来了，人们才发现，各家的凉棚已经联成一片，绵延数里。能够绵延数里，那该有多少店铺呢？而一种出于商业私利的个人行为最终却导致了一项服务大多数人的公益工程。当亚当斯密还在探讨这个命题的时候，他也许不曾想到地球的另一端，一群乡下商人已经在实践他的思想了。什么叫商业文化？面对这三里廊棚，空洞鼓吹“商业文化”的人应该感到失败。不去管什么利润和资产负债表，单这廊棚，西塘有它骄傲的资本了。

    船夫装腔作势地摇了十几分钟的桨，从我们身上真枪实弹拿走了几十块的船资，把我们撂在一个叫“七老爷庙”的地方，约好时间后自顾自走了。七老爷庙，又称随粮王庙，是西塘香火旺盛的所在。传说古代西塘一带闹饥荒，一个官员押粮路过此地，看到号称鱼米之乡的地方竟然饥荒遍野，于是心一软，便把自己所押的粮就地分发，解了地方上的苦难，而他自己则因为违反了命令，被按律惩处。西塘人感恩戴德，修筑了这个庙，而那个官员就被当地百姓奉为“随粮王”，享受此地的香火。这个传说不知道是真是假，但再淳朴的人也未必会凭空造一个偶像顶礼膜拜，我相信古代某时，确有一个善良的官员，放弃了自己的职责，成全了良心。当然，从行政学的角度来看，这位前辈实在不能成为当代公务员的典范。但西塘也不是化外之地，“随粮王”的封号虽不见于历代朝廷的典册，却被这里的百姓虔诚地供奉起来。西塘不出产贵族，也绝少同贵族挤眉弄眼，眉目传情。为什么？七老爷庙应该是个很好的注解了。

    离开西塘的时候又路过那家小博物馆，隔着青砖墙，看不到那张床。但这次西塘的游兴应该是被这张床引起来的。想象不出这床披红挂绿全盛时的样子。心里隐约飘来夫子的名言“饮食男女”，也算是西塘的浓缩吧。