第二天的路线

    由于今天下午，我要在蒙帕尔纳斯火车站搭乘1:50pm开往法国西部城市Vannes的列车，所以今天上午走的就是南线：蓬皮杜中心，巴黎圣母院，莎士比亚书局，卢森堡公园，巴尔扎克雕像，四大咖啡馆，蒙帕尔纳斯大道。

    蓬皮杜中心Centre Georges-Pompidou

    照例在路边随便找了家咖啡馆用过了法式早餐1.10euro，沿Rue Rambuteau向东走了几分钟，就到了蓬皮杜中心。但是铁将军把门，11:00才开放。原本我的时间也不够我进去参观的，就省下门票钱了。不过蓬皮杜的外观造型就是一个不错的看点，蓝、绿、红、黄不同颜色的管线盘绕在灰色的屋顶上，1977年建成的建筑在今日看来也堪称前卫。在此回想国内的一些房地产开发商拿来糊弄人的所谓复古建筑，倒是有画虎不成反类犬的嫌疑。

    巴黎圣母院Notre-Dame

    沿着Rue Saint-Martin一直往南，就可以来到塞纳Seine河边。这时，你所看到的河对岸，不，实际是河中央的，就是巴黎的地理中心和发源地：斯德岛Cite。远在公元前50年恺撒来此之前，巴黎西人Parisii就居住在岛上，这座城市也由此得名。

    斯德岛上最醒目也是最著名的建筑就是巴黎圣母院，它因雨果的小说“巴黎圣母院”以及同名电影而闻名遐尔。这座法国哥特式建筑的代表作是由当时的教皇亚历山大三世在1163年亲自奠基开始兴建的，它的建成对于整个欧洲都产生了极大的影响。它那西侧的三扇大门和南、西、北三面玫瑰窗很值得我们细细品味。传说在17世纪时，目前仅存的南塔大钟在重铸的时候，贵妇人们纷纷将金银珠宝投入熔炉，因此该钟的升F调钟声特别纯正，而且它只有在重要的时刻才会敲响。幸运的是，我在离开巴黎前的一天听到了这著名的宏亮钟声，代价是牺牲了我的好梦，此乃后话。

    在法国的公路旁，都有石碑，标注着到巴黎的距离。那么这些距离的起点在哪里呢？在圣母院门前的帕尔维广场Place du Parvis上，你可以找到答案：一块“距巴黎0公里”的石碑，说明这里就是法国的中心点，它让我有了一种真正到达法国心脏的感觉。

    我特意去拜访了巴黎最著名的斯德岛花市Marche aux Fleurs。既然巴黎号称是花都，那我当然要看一看这些花是从哪里来的喽。虽然它的规模比我想象的要小，但是里面的每个摊位都是错落有致、干净整齐，所有的花花草草都好象在精神饱满地等待着主顾的光临，将他们摆放到家家户户的窗台上或者客厅里。与之相比，上海的某些花市，虽然规模庞大，但是其整洁程度，就好比很多中餐厅的厨房，还是不看为妙啦。

    左岸Rive Gauche

    从小桥Petit Pont过河，就到了塞纳河左岸的拉丁区Quartier Latin，这两个响当当的名字，代表着曾经的欧洲学术重镇，同时也是我们这里众多小资和Bobo族心目中巴黎风情的发祥地。

    在薇薇安尼花园Square Viviani的旁边，你可以看到一家专卖英文版图书的书店：莎士比亚书局Shakespeare and Company。虽然它很出名，也吸引了来自世界各地的游客到这里来寻找文明的启迪，不过那是因为人们误以为这就是著名的由希尔维亚.比奇Sylvia Beach所创立的、出版了乔伊斯“尤里西斯”的同名出版社。而比奇的莎士比亚书局位于欧德翁路12号Rue de Odeon，那里曾经是1920年之后美国旅法文人的聚集地，海明威就是那里的常客。1922年，比奇是第一位出版乔伊斯“尤里西斯”完整版的出版商，也因此差点破产。比奇的莎士比亚书局的原址现已变成一家不知名的普通书店，她所留给后人的，也只有文学史上的一笔，和一个被他人借光使用的招牌了。

    卢森堡公园Jardin du Luxembourg

    在欧德翁路的莎士比亚书局旧址门前驻足片刻，我沿着欧德翁路继续往南走，就看到了卢森堡宫Palais du Luxembourg和紧邻的卢森堡公园。虽然自1799年以来卢森堡宫就一直是法国参议院的所在地，名气不可谓不响，但是若你向巴黎人提起卢森堡，他们一定会向你描述这个24公顷大的卢森堡公园，因为从17世纪以来，这个有着2000棵榆树、果园和花圃的大花园就一直是巴黎人的最爱。这说明了在大城市里，反而是自然的风景最稀缺，也最受人们欢迎。因为无论多么繁华的都市风情，都无法抑制人们心灵深处对大自然的渴望。而在我们上海，近几年来中心城区越来越多的绿地，使得“东方巴黎”更有自然气息，也体现出现代社会除了需要高度发展的商业经济之外，更离不开应有的人文关怀。

    蒙帕尔纳斯大道Boulevard du Montparnasse

    由卢森堡公园往南，经过2个比邻的小花园Jardin Cavelier dala Salle和Jardin Marco Polo，就到了二十世纪初期的文艺重镇：蒙帕尔纳斯大道。坐落于街口的丁香园咖啡馆Closerie des Lilas，是海明威等艺术家和作家常去的地方，他的“太阳照样升起”中的一部分和许多短篇小说都是在此完成的。按照钱钟书的说法，作家是下蛋的母鸡，那么今天我就是来拜访母鸡下蛋时所在的鸡窝了。现在的丁香园咖啡馆外围有着高高的一层绿色植物重重包围着，稍不留神就会错过他的入口，这和巴黎其他咖啡馆通透的落地玻璃窗风格截然不同，难道这是在保护里面下蛋的母鸡不要受到路过陌生人的烦扰？我作如此猜测。

    沿蒙帕尔纳斯大道往西走，会经过一条小路Rue Campagne Premiere，这里曾居住过一大堆艺术家和作家，其名单长度都可以和好莱坞大片最后字幕里的演职员表有得一拼，而最多花边新闻的就是美国摄影师曼.雷Man Ray和他的著名情人、20世纪20年代传奇性歌手及艺术家模特儿、蒙帕尔纳斯王后琪琪Kiki曾以这里的伊斯特亚饭店Istria Hotel为家。我猜当时住在这里的人若没有几个艺术细胞，肯定会被视为异类。

    巴尔扎克雕像Balzac

    继续西行，在瓦凡十字路口Carrefour Vavin(不是家乐福哦)，伫立着罗丹著名的作品：巴尔扎克。我在想象1898年巴黎展览会上，当罗丹展出此雕像时，评论家们是如何指责它是“令人愤慨的一堆石膏”及“巨大无比的粪便”，甚至有人尖刻地把它说成是“麻袋里装着的癞蛤蟆”。艺术佳作为何经常在诞生的初期，受到众人的否定，而过了若干年后又得到无上的荣誉？巴黎为何又总是发生这种事情？是艺术家的不幸？是艺术的多样性？我有很多问题，却没有人会给我答案。因为在孤独骄傲的巴尔扎克脚下，只有一个同样形单影只的我。差别就在于，我穿着高科技面料缝制的短风衣在秋风中瑟瑟发抖、饥肠辘辘，而那位老兄只披着单薄的睡袍在向我炫耀着他那脑满肠肥的将军肚。他，洞穿了我的脆弱。

    四大咖啡馆

    顺着巴尔扎克的目光向西走，前面就是号称是世界上最著名的四大咖啡馆：精英咖啡馆Le Select，劳特尔多咖啡馆La Rotonde，穹顶咖啡馆Le Dome，以及圆亭咖啡馆La Coupole。曾有评论家将他们形容为“文艺界的心脏及神经系统”，到这里来泡咖啡馆的常客包括了从以前的海明威、菲兹杰拉德、俄国革命家托洛斯基、墨西哥画家里维拉、美国诗人米蕾和克雷恩，到现在的电影明星凯瑟琳.德纳芙、摇滚巨星米克.贾格尔等一长串各界名人，反而象我这样一个默默无闻的平头百姓，在这里倒成了少数派。

    圆亭咖啡馆的午餐

    瞄了一眼门前的菜单，我决定买张门票参观一下巴黎最负盛名的酒馆―在圆亭咖啡馆用午餐。接待小姐很热情的为我拉开门，帮我把行李拎到地下室去，然后给我一个寄存牌，上写：2euro，原来服务都是有代价的，谁叫我是又拖箱子又背包呢，于是我只能咬着牙摆出一副怡然自得的样子踱进店堂。

    落座之后，我环顾四周，打量起来。发现这个咖啡馆的内部装饰不见丝毫的奢华，倒是满墙反映巴黎风情的黑白照片体现了这里的格调：艺术至上。

    相比接待MM的热情，招待GG好象不太友善，放上桌的瓶装水忘了开瓶，还要领班来提醒，1/4瓶white wine又忘了倒酒，看我是老中不顺眼？反正肯定是不想要小费了。

    欧洲的瓶装水分为带气的和不带气的2种，不带气的就和我们这里的瓶装水一样，以Evian为最出名。带气的以Perrier为代表，既然很多欧洲人都习惯喝这个，我就没有理由不尝试一下啦。我这是生平第一次喝到。可能是因为有气的缘故，觉得似乎有那么一点点的柠檬味，喝在嘴里有一种清凉的口感。这个水带不带气，在欧洲各国的语言文字里表达方式不一，不过你只要用英语说with gas或者without gas，他们都会明白的。

    按照我的点菜秘笈，照例点的是招牌套餐。先来几片面包加黄油打个底，然后就是上正菜了。头道菜是牡蛎，只有6个，和2个柠檬一起摆成一个圆圈，放置于一大盆冰块之上，带着一些海腥气，看来是十分的新鲜。我先偷偷看了邻桌老先生的招式，方才开始动手，否则万一套路不对，岂不让那个势利的招待GG齿冷。先在牡蛎上挤上几滴柠檬汁，然后用专用的小叉子把牡蛎肉挑起来，小心地送入口中，此时却尝不到一丝的腥味，只有十分的爽口，万分的美味 (原以为这就是牡蛎的最高境界了，没想到两天后在布列塔尼改变看法，乃后话) 。不到10分钟，就把牡蛎消灭干净，颇觉意犹未尽，才6个啊。不过，在巴黎最负盛名的酒馆里能吃到代表法国美食的牡蛎，也该知足了。

    第二道菜是黑豆蒸鲈鱼，鱼骨头剔得很干净，肉质非常嫩，说不定这鱼在我进门的时候还在水里扑腾呢。只是这口味忒淡，怎么回事，难道连厨子也看我老中不顺眼？应该不会呀，转念一想，噢，怎么就忘了西餐是要自己放调料的呢？赶紧在餐桌上找到调味品瓶子，装作老食客的模样轻轻地撒上一些盐和胡椒，看来得养成正确的吃西餐习惯了。

    用餐完毕已近1点，时间有点紧了，赶快结帐。帐单抓过来一看，26.60euro。付了30，招待GG竟然为找零钱抓耳挠腮了好一会儿，唉，小学数学是怎么学的，都还给老师啦。临出门时，看到接待MM从地下室拎箱子上来很辛苦的样子，原来这2个euro也不好挣啊。

    法国高速火车TGV

    蒙帕尔纳斯车站Gare de Montparnasse就在老佛爷商场Galeries Lafayette的南面，还算好找。来到大屏幕前，忘了看车次，竟没找到目的地，吓出一身冷汉。因为票在朋友的手里，说好1:30pm在站台上碰头，我到达时已是1:40pm了，以为列车已开走了。还好正当我目瞪口呆的时候，朋友也到了，是1:50pm的车次。其实Vannes是TGA8723的第一站(票价49.30euro)，不是终点站，所以大屏幕上找不到，应该找车次号就对了。在站台不显眼处的检票机上检了票，就可以上车了。在欧洲各国坐火车时要注意，很多地方都是乘客自己在检票机上检票的，检票机的位置不一定在很显眼的位置，但只要稍微留心一下其他乘客就不难找到。当然你不检票也一样可以上车，不过要是遇到车上查票被当成逃票，麻烦就大了。如果你想体验一下被当成贼来抓的感觉，那就另当别论了。

    我和朋友不是同时订票，所以不在同一节车厢里，上车后只能自己找位子了，结果发现了一个问题，因为只有法文标识，我就分不清里外了。经人指点，才知道couloir是靠走道，fenetre是靠窗，怎么这和英语没一点相似的。

    列车在13:50准时发车，分秒不差。TGV是法国高速火车Train a Grande Vitesse，据说时速有300km，都赶上一级方程式赛车的速度了。过隧道时耳压很厉害，我感觉甚至比飞机起降时都严重，可能是列车速度太快的缘故吧。列车开得非常平稳，看书绝对不会让眼睛疲劳。车厢内也很安静，相比它的速度，都可以用“超静音”来形容了。我前后张望了一下，我所在的车厢里的人似乎都是商务旅行的，没看到第二个象我这样的背包旅行者(有点名不副实，还多了一个箱子)。有一个家伙用HP notebook看起了一部有关极限运动的电影，有些镜头是在高速行进中的列车顶上玩滑板，或者拉在列车后面玩滑雪，等等，许多不可思议的疯狂举动，我看都象是TGV的宣传片了。他在看DVD的时候戴着耳机，没有影响到他人，独乐乐矣。

    乡间House

    3个小时后，列车停靠了第一个车站：我们的目的地Vannes，Vannes是位于法国西北角的布列塔尼Bretagne地区的一个城市。布列塔尼的北面是英吉利海峡，西面就是浩瀚的大西洋了。不过此次接待我们的法国朋友Frederic和Veronique夫妻的家并不在Vannes市内，而是在20公里外的小镇Sene，的郊区。说的这么复杂，其实就是一幢带前后小草坪的乡间House，对于我这种蜗居在大城市Apartment中的人来说，就是梦中的豪宅了。是这对夫妇花了一年多的时间，亲自设计、亲自采购、亲自监督下造起来的，就差自己动手盖了，因为干那活好象也是要有执照的。

    Veronique开车来接我们，见面就吻双颊，这是法国人的习惯，我是看得很习惯，做的很不习惯，第一次见面就亲密接触有点别扭。说起入乡随俗，有些习惯还真需要时间来适应。后来我才知道，老外在行吻颊礼时发出的嘬声，并不是嘴唇直接吻在脸颊上发出的声音，而是象征性的脸颊相贴，同时用自己的嘴唇发音来伴奏的。

    在去Veronique家的途中，我隔三岔五的看见有式样各异的2层House伫立在路旁，少有雷同的。她告诉我说，许多都是房屋主人请设计师专门设计的，有的房主自己就是设计师，那更是要把个性张扬到一砖一瓦之上了。听得我好羡慕哦，于是打定注意：30年后，就在这里盖一幢自己的House。

    Frederic家的晚餐

    晚餐是主人家里自制的薄Pizza，味道和上海的必胜客差不多。餐后主人让我品尝了6种Cheese，说是让我习惯法国人的饮食，正合吾意。我们很多中国人都对Cheese的味道无法接受，我倒觉得都还算可以。除了一种闻着味道较重，不过吃到嘴里也不算难受。可能是我对各种不同类型的食物的适应能力较强吧，否则怎么做吃客呢。要不然，人在他乡，如果由于饮食不适应，而导致饿死在美食之邦，那才叫惨绝人寰呢。