午夜时分，长途班车停在了青海湖南畔的一个高原小镇上。这里仅有几家汽车旅馆的平房小院，和一些匆匆赶往拉萨的过路司机外，似乎就再没有什么别的过客。寥若星辰的灯光笼罩在黑幕色的苍穹之下，四面透风的小镇显得孤寂而又荒凉。然而就在这里，我们背包族一行三人，开始了渴望已久的青海湖之旅。

　　翌日清晨，天空乌云密布把大地遮了个严实，深秋时节的藏北“北风卷地百草折”。对着地图，我们决定沿着青海湖的南岸步行一天。于是离开小镇，沿着高原牧场之间的小路向北而行，空旷的高原上远远望见，灰蓝色的青海湖好像从地面上突兀出来一般，悬在空中，竟一时不敢确认。在一阵激动和欢呼雀跃的奔跑之后，真的我们来到了她的身旁。

　　天地之间，茫茫然一望无垠，浓云压着湖面一直延伸到天的尽头，宽阔的湖面波浪翻滚，连绵的海浪涌向岸边，永不停息拍打着沙滩的潮汐，不分昼夜。

　　迤俪着呼啸西北风，徒步高原的湖岸，走在沙滩和和草场之间。我们时而纵声放歌，在永恒沉寂的高原上呐喊：时而默默前行，倾听来自天籁的声音。脚步仿佛穿梭万年的时空，去探求这海子形成时的灵魂。满地大块大块的牦牛粪，让我们长了不少的见识：偶然会有几片比人还高的黄草，淹没了我们身影。

　　中午，天空突然开始飘起了鹅毛大雪，我们的行程似乎越来越艰难，雪花落草即融，走着走着，我们的鞋和裤脚都被浸透，空气也变的越来越冷。饥寒交迫的我们，决定折回公路，只好一次次翻越过牧场的铁丝网，向南而行。

　　下午，雪慢慢地停了，我们好不容易再一次回到了公路，公路被雪水打的湿漉漉的，难得有辆汽车从这里驶过，国道上所写的公里数字，清楚的告诉我们，离开那个叫做江西沟的小镇已经30多公里了。而此刻此处，我们在空旷的原野上，对着地图看来，前不着村后不着店。忽然看见离我们不远处，有一个藏包。经过我们的一番合计，决定就在那儿去借宿一晚吧。

　　这里的藏民大部分不会讲汉语，这位小伙子也不例外。他浓眉大眼，高高的个子，裹着厚厚地藏袄。藏包很小，在地上有个简单的小灶台，锅里正在咕嘟咕嘟煮着什么，红红地火显得小包很温暖。我们夹杂着手势向他比划，表示想在这里暂住一晚，并且想吃点那锅里的东西。他半惑半解，给我们每人盛了一碗热腾腾羊肉土豆，话不多说，大家迅速狼吞虎咽起来。一顿美餐过后，他夹着简单的汉字用手比划说，他马上就得走了，要带着外面200多只羊赶往别处。并且告诉我们，离这里三公里远的西面，那里有个藏包，可以去试试。看来又得离开这里，他坚决不要我们递给的饭钱。在简单而深情的握手话别后，我们一步三回头的看着藏包，看着它很快被拆去，慢慢消失在我们的视线中。

　　在暮色苍茫的原野之中，我们终于找着小伙子指点的藏包，男主人正在圈着大群大群牦牛和绵羊，我们表示了来意之后，他热情把我们接到了藏包里，这里的陈设非常简单。女主人正在地上砌炉子，看来也是为放牧而搭建的临时居所。男主人的汉语讲的还不错，人也很热情，在熟悉招呼声中，我们好象已经是多年未曾谋面老朋友。

　　夜色慢慢笼罩大地，风也渐渐地停息。我们放下行李，尝试也去帮着圈羊围牛、和泥砌灶。他们一边教、我们一边做，看着他们干练的手法，我们一次次笨拙的动作，一双双泥糊糊脏手，都令我们互相开怀大笑。

　　夜晚，在藏包里席地而坐，当地产的高粱酒，渐渐被我们喝下大半瓶，浑身也开始暖和起来。脸上也泛起了红晕，大家的话也越来越多，聊兴也越来越浓。酒逢知己千杯少。天南海北，从首都北京到圣地拉萨：人情世故，从风俗习惯到个人理想，我们谈论了太多太多的话题。

　　总有一种莫名的感动，让我们互相倾诉。我告诉他们，我们到这里就是为了体验生活，寻找一种回归自然的旅游方式，了解更多人的生活方式，感受生活。他也告诉我们，他出生在拉萨，三十多年来，为了生计做过生意跑过车，云游了大半个青藏高原，而现在生活比较稳定，全家最大的梦想，就是一定要去首都北京看一看。总有一种莫名的感动，洋溢在我们的周围。

　　他的妻子不会讲汉语，专注地添着干牛粪，不时缕一缕垂在眼前的黑发，我们笑笑，她也笑笑，炉火一闪一闪，照映在她古铜色的脸庞上，她显得那样的美丽而安详。煮着羊肉的小锅，飘出的很香热气，和着我们的热情的话语，渐渐地充满整个帐篷。冥冥之中，上苍安排我们在这里，在这个地球上青藏高原的荒原之上，与这家朴实无华的雪域同胞见面，究竟是天意，还是传说中的缘分。

　　第二天一早，阳光灿烂，晴空万里。我们就在公路上大踏步向西走去，向着鸟岛走去。不远处的青海湖，在阳光的照耀下，变得蔚蓝蔚蓝。对岸雪山也变得多姿色彩。湖中的海心山清晰可见，似乎在遥望中乘风破浪，和我们一道前行。

　　我们好象余纯顺在徒步中国，长途货车在身旁一闪即过。素味平生的司机对着我们，有的善意的大声的按着喇叭，有的向我们挥手鼓励。又一次经历一个上午的徒步之后，便搭乘便车，经过黑马河镇，我来到了向往很久的鸟岛镇。高原午后的阳光分外耀眼，在这个不是旅游季节的时候，没有任何的旅游人群和车辆。小镇显得特别的苍凉。

　　其实这里距离真正的鸟岛，还有17公里。我们决定再次用双脚，去丈量余下的里程。这里是布哈河冲积而成的三角洲平原，土地肥沃。碎石铺成的大路一眼望不到尽头，两旁牧场被铁丝网圈成的一片一片，在许多定居于此藏族房屋里，时时传来阵阵狗的叫声。有时路上会碰到几只跑出来的牦牛，我们也友好去和它们和影。

　　一次次的感叹，何处才是路的尽头。黄昏，青海湖鸟岛管理站千呼万唤终于映入了眼帘。我们的徒步到来，令这里的仅有三位工作人员吃惊不已，还连忙招呼我们去屋里坐坐，并以热气腾腾包子款待，也令我们感动不已。他们告诉我们，今天是他们接待的第一批游客，也是今年第一批徒步从镇上走来的游客。

　　由于已经到了初冬时节，鸟岛上的鸟早已全都飞回南方去了。此时只剩下了少许越冬的天鹅。尽管我们也已料到如此，但依然乐此不疲。毕竟实现一个多年的宿愿。又一次打起精神，飞奔向沙地，那在曾经有成千上万只鸟产卵的沙地里，我们附身寻找鸟儿留下痕迹。看着那么多的鸟骨和羽毛，我们尽情放飞我们梦想的翅膀，想象上万只鸟儿齐飞的壮观场面。那无数个小凹地里，有多少个雏鸟破壳而出………

　　不知不觉中，我们面对中国最大的湖泊悄然伫立，慢慢地幻成了鸟岛边上的三个孤独岩石。

　　在夕阳的照耀下，我们拖长长的影子，再次踏上了回镇的路程。辉煌渐渐散去，空气也迅速变得寒冷起来，路上除了我们的沙沙脚步声，剩下就只有寂静和寂静。月亮也悄悄的挂在的深蓝色天边，夜渐渐地深了，一会儿月亮也下山。只有满天的繁星挂在了黑幕色天上，一直垂到了天边。高原的空气是如此的透明，第一次看见银河这样的清晰，绵延不绝，横跨在天空的两边，像是一条镶嵌满宝石的羽衣，又像是一条闪着亮光天河。西方把银河称为milk way真是恰如其份。

　　第二天我们要离开了，真的要离开了。望着窗外湛蓝的湛蓝的天空，雄伟而神秘的雪山，永恒孤独的海心山，蔚蓝色的青海湖。真得想一把抓住时间咽喉，让时空画面定格，让我们的感情停住。是啊，只有在这雪域高原湖泊涤荡过的心灵和灵魂，才会让我如此难舍难分。
  
     青海湖终于渐渐消失在视线里，雪山也越来越远，但是记忆的栅栏里却填满了，这挥也挥不去的青海湖之旅。