从库车沿独库公路到伊宁大约600公里，今天只是打算走完它的半程，在巴音布鲁克镇住宿一晚。
   
    经过火红的克孜尔亚山，汽车渐渐驶近天山山脉。却见绿意越来越浓，山坡之上云杉成林，兼披着开满野花的遍地绿草，牛羊更是随处可见。行至100多公里处，可见到大小龙池。

    但是路却越来越难走，碎石土块成堆，道路变得崎岖狭窄。令人惊讶的是，这条路途中有那么多的道班管理，而又终不比中巴公路那样危险难以修缮，为什么仍然如此破败不堪？

    中午在东风煤矿附近的维族村落里吃饭。一个汉族小伙等一碗面等了很久，因为想赶班车，只吃了两三口。谁想那辆车已经坐满了，他上不了，只得垂头丧气地回来坐着继续等。那碗面早已收拾掉了，开面馆的维族大婶却免费给了他两个花卷和一碗烩菜，此情此景，实是出乎我的意料。当我以敬佩的目光投向那位大婶，她只淡淡的一笑。

    简单平凡的生活中，有时亦能明了人生的真谛，从而行善施德，这不正是她这种人吗？许多在年已垂老之人身上闪烁的品格，是年青人从来都没有想过要去做的。

    翻越铁里买提达坂（冰达坂）之时，温度急剧降低，我不得不穿起了长袖衬衫。可怎能抵挡摄氏0度的低温呢？然而这却是我所携带的最暖和的衣服了。登上达坂穿过近一公里的隧洞时，我禁不住瑟瑟发抖。

    过了隧洞，夏意荡然无存。山峰积雪，悬崖峭壁之上冰冻数百米。天山之泉从无数缝隙中挤出，汇成一道道小溪流入花草繁茂的山谷。从山巅上望去，群峰竞秀，乱壑争流，蔚为壮观。

    又数十里，所见迥然不同。同是天山脚下，这里是一望无际的巴音布鲁克草原。草色浓绿欲滴，原野上三三两两散落着蒙古包，每一群正在吃草的牛羊都成千上百，可即使这样，又怎吃得完呢？

    生活在这里的人拥有着无比勇敢的血统，他们是蒙古卫拉特部土尔扈特族人，他们是东归英雄渥巴锡的子孙。

    17世纪初，卫拉特四部中的土尔扈特人游牧于伊犁附近的草原，时准噶尔部渐强，欲兼并土尔扈特部。土尔扈特人被迫远离故土，迁居伏尔加河流域。然而灾祸始终徘徊不去，土尔扈特人又要面对沙皇俄国的重税和大量征兵，生活的艰难，使他们的思乡之情越来越重。

    1771年，土尔扈特首领渥巴锡汗决心东归。土尔扈特人杀死监管他们的俄国人，高呼着“我们的子孙永不当奴隶”的口号，踏上了回归故土的万里征途。当年八月，在摆脱死死追赶的哥萨克骑兵，顺利渡过伊犁河后，终于回到祖国怀抱。八个月的战斗、跋山涉水、饥寒交迫，土尔扈特东归部众由17万人骤减为7万人，牲畜更是死亡殆尽。

    乾隆帝获悉土尔扈特人归来的消息后，立即派兵接应，并将巴音布鲁克草原拨给土尔扈特人放牧，从此巴音布鲁克便和这个史诗般勇敢的民族紧紧地联系在一起了。

    天即将黑暗的时候，我终于到达了巴音布鲁克小镇。两百多公里的路，足足开了11个半小时。

    吃晚饭时，碰见六个结伴而行的广东女孩子，她们正等凌晨两点的车去库车。我问起有关天鹅湖的事，她们说今早去过了，又说鸟十分不多，湖也很小，并且必须早上五六点钟去才能看见鸟。

    早上五六点？那可不太冷了吗？于是我去天鹅湖的念头完全打消。