“高昌”在很长的一段时间里，曾经是吐鲁番的名字，始建于公元前一世纪，当中原统治权落在西汉政权手中的时候。当时，西汉的统治者为了控制丝绸之路上的贸易，曾大肆向西开疆拓土，并向吐鲁番派屯田之兵，因其“地势高敞，人庶昌盛”，而得名“高昌”。

    在丝绸之路上，这样的故城是一座接一座，交河、楼兰、龟兹、于阗、舒勒，可偏偏高昌处于交通要道之上，古丝路在敦煌被塔克拉玛干大沙漠分为南北两路，而北路在这里又被天山山脉分为南北两路，南路经现在的库尔勒、库车、喀什通往西方；北路经伊宁、伊黎最后去到里海。

    从西安向西走来，一路上看见了太多太多“现代人”造的历史古迹，西安的明城墙，钟鼓楼、兰州的白塔山、嘉峪关城楼，感觉总不是滋味。人为地造作，“历史古迹”变成了只有现代躯壳，失去了灵魂的依附，夜间璀璨的灯火，把它们腐蚀得更加糜烂。这就是我们非去看一看高昌故城的最主要原因。

    据说，麴文泰时期是高昌王国最鼎盛、最辉煌的时期，玄奘大师的《大唐西域记》中就有他路过高昌国时，被高昌国王麴文泰挽留在此一个月的记述。当时的高昌国全城信奉佛教，高昌王挽留玄奘大师意在为其子民讲经说法。然而不久以后，玄奘大师曾经讲经说法的这个高昌王国被唐太宗所灭，并吞并入唐朝的版图，唐朝在这里设立了“高昌郡”。从此信奉佛教的高昌王国不复存在，直到9世纪中叶，中原的王朝经过了接二连三的改朝换代以后，回鹘人来到这里，建立了回鹘高昌王国，并改名为“火州”。火焰山从此有了维吾尔文的名字－－“克孜尔塔格山”，其意即红山也！

    高昌故城位于吐鲁番市以东约40多公里处，沿火焰山向东约1小时的路程就可以到了，路的北边是火焰山，南边是茫茫的戈壁，两旁可见大大小小的窟窿，就是闻名遐尔的沙漠灌溉系统－－坎儿井。欲看免费的坎儿井，到这儿来就可以了，可是我们的心不在这里，仰慕已久的高昌故城，就在不远处等着我们。

    到了，看见了用黄土夯成的城墙，围上了一群衣着大红大紫的维吾尔族小孩，手中摇着一串串铃铛，动作有点像巫师正在招魂一样，用我们听不懂的华语不知在向我们叽哩呱啦什么！导游哄散了他们，嘴里边嚷嚷：“出来再卖，出来再卖。”我恍然大悟，原来他们是在向我们兜售驼铃呀！

    骑上驴车，到高昌故城外城的佛寺遗址去看看，那里有玄奘大师当年在此说法的讲经台。路上毛驴边拉车，边噶呱噶呱地叫着，我平生第一次听到毛驴的叫声，声音很像哮喘病患者在苦苦呻吟一样。我想起了小时候的一首儿歌《小毛驴》，一时儿歌勾起了我儿时的快意。偏偏此时，驾着驴车的维族兄弟，却哼起了维族小调，我的心瞬间又回到了高昌故城。晃动的驴车，驾车的维族小伙配小调，我来到了新疆，来到了多年梦想出游的土地上。

    沿途古城的建筑物虽然已经不成原形，但模样依稀可辨，烽火台、可汗堡、城墙，都是以夯土的方法造成的，是吐鲁番盆地干旱少雨的气候保护着这些建筑。高昌故城有200万平方米，是目前西域留存最大的故城遗址，我们所游的只是其中的一小部分而已。玄奘大师当年讲经的地方到了，导游引我们去看看华尔纳取走佛像后留下来的佛龛，然后大骂一番。自从伊斯兰教传入中国以后，佛教在中国的西北地区再无立足之地，穆斯林成为这里的主人，穆斯林不但不崇拜佛像，而且还反对偶像崇拜，并且还破坏这里的塑像和古迹，华尔纳来到这里时，塑像已经残破不堪，以他考古学家的锐利眼光，自然会取走这些被当地人破坏的遗迹。在玄奘大师讲经台处，还就可以见到维文的墙刻，是那种完全没有艺术性的墙刻。我看不懂维文，但多数是诸如“到此一游”或者是“阿拉真伟大”之类的话语。今天的人们如此，100年前的更不用说了。

    从细微的角度看，高昌故城里有当地人破坏的遗憾，但是如果把视野拉到整个高昌城，则另有一番风趣。远处的火焰山，与故城相映成趣，在这片荒凉的土地上，隐藏着逝去的辉煌，然而最珍贵的还是它的原汁原味，没有浓妆艳抹、没有矫揉造作，坦坦荡荡地耸立在丝路古道之上。