苏公塔
    苏公塔在吐鲁番东郊葡萄乡一带，是当年吐鲁番郡王额敏和卓和他的儿子苏来曼建造的，目的是为了表达对清朝廷的忠心和对真主安拉的虔诚。苏公塔是个什么东西，之前没有备课，等从露天大商场吐鲁番出来，站在苏公塔面前，就像汉元帝站在王昭君面前，奇怪这么大个美女怎么之前一点都不知道呢？

    中国有三大宗教：佛教、藏教、伊斯兰教，它们分别同地域和人种紧密相连。整个中原是汉文化圈，佛堂宝塔遍布东西，到了西藏青海就是藏传佛教的天下，靠近中亚的新疆则信奉伊斯兰教，最常见的建筑就是蓝色圆顶的清真寺了。维吾尔族人对蓝色的偏爱由来已久，他们的祖先西突厥有“蓝突厥”之称，在他们的古典史诗《乌古斯可汗的传说中》，突厥人的“夏娃”也是在一道蓝光中出现的。尽管西方人评价中国是个没有宗教信仰的国家，因为中国人对自己的灵魂不感兴趣，但这并不妨碍中国建造出了世界上最多的寺庙，使中外后人得以欣赏到许多非常优秀的建筑。苏公塔就是一座伊斯兰建筑的经典作品。这座塔建于1777年，高37米，是个上窄下宽的锥体。整个建筑通体黄色，由未加颜料的黄土筑成，简洁大方、浑然天成。塔身的装饰是由土砖组成的十几种几何图案，小块而规则的几何图案非常富有美感，同时增加了建筑的立体感。伊斯兰教一度禁止绘画、雕塑等造型艺术，但在12世纪后造型艺术开始复苏，发展为形式复杂形态各异的图案和装饰，并在清真寺和陵墓的建筑上达到顶峰。从设计上看，苏公塔是我见过的最简洁的建筑。一种颜色、一种材料、两个几何：锥形和半圆，可谓少到不能再少，却将简洁之美推至及至。尤其看惯了佛教雕栏画柱的宝塔亭碑，对伊斯兰建筑全然不同的设计理念和独特美感深为震撼。虽然苏公塔规模很小，但黄色的塔身古朴简洁直插蓝天，和浑圆厚矮的圆顶礼拜堂一起构成了一幅和谐的画面，宁静、庄严、超凡脱俗。新疆干旱少雨，吐鲁番又为最甚，唯独如此，才有可能单用黄土修建出如此庞大的建筑，也只有这西域的苍穹，蔚蓝如海，纯净通透，才能衬托出这个黄土建筑古朴恢宏的美。世界上任何其它地方，都产生不了苏公塔，和它独一无二的美。苏公塔塔基有一块碑文，用维、汉语记载，说明了建造的原因和时间。维文的翻译如下：安拉是我们的主人，人人需要他的帮助。他是时代的皇帝、时代的统治者之一，是公正和开恩之源，是和平和安定的缔造者，光芒四射的神人。发展宗教法的苏来曼，宇宙之皇，作为额敏和卓王眼目的英雄好汉苏来曼，在安拉的允许、恩赐和帮助下，在年满83时，为了感谢安拉，以善良的、无限尊敬的心，建造这有福祉的、美观华丽的教堂和苏公塔，向安拉赈济。这个教堂和苏公塔，是苏来曼自费7000两银子，鉴于回历1181年。

    千佛洞
    千佛洞的全称叫柏孜克里克千佛洞。柏孜克里克的维语意思是山腰，译成汉语就是山腰上的千佛洞。

    这个地方在火焰山木头沟的一处悬崖上，83个洞窟沿弧形崖壁并排开凿，远远望去,像是悬在半空中的一排洞窟，故又称“悬空寺”。千佛洞最初是高昌的王家寺院，兴建的时候先在绝壁上开辟出一块平地，然后利用原先的山体凿出一个个的洞窟。洞窟外观一点装饰也没有,只是一个个的黄土包，但洞内却绘满了精美绝伦的壁画，名传天下。高昌国繁荣兴盛了1400多年,曾经是丝绸之路上一等一的国际大都会,后出于不为人知的原因被废弃。走在今日的高昌和交河故城遗址上,仍可以看出佛教在当时社会生活中的重要地位。两座城市中最宏伟的建筑,最细致的装饰,最精美的雕像,都存在于残留的寺庙之中,其精美考究的程度往往超过皇宫。高昌国王曲文泰，更是对对佛教虔诚有加：据载公元627年,玄奘取经路过高昌,逗留3年，每次讲经曲文泰都跪在地上，让玄奘踩着他的背登上法坛。

    吐鲁番是个有意思的地方。除去城市不说，大多数景点都是从一片渺无人烟的黄沙中冒出来的：比如交河故城、高昌故城，比如千佛洞，比如葡萄沟。车到处，沿途两岸除了黄土就是黄土，连绵无际、寸草不生。头顶的骄阳烤得大地发烫，烤得人两眼发昏。车门一开，热浪袭人。然而一转弯，来到某个地方，比江南还要江南。好比这峭壁之上的千佛洞，整片悬崖没有一棵树，一根草，一滴水，总而言之是个无比巨大的黄土包。然而悬崖之下，探头一望，溪水潺潺，绿草如茵，数丈的白杨林葱茏挺拔，环绕溪水。几户低矮的农舍散落林间，被浓密的葡萄架所包围，胖胖的葡萄一串挨着一串，饱满欲滴，黄狗在阴凉的苗圃边静静地午睡，懒懒地摇着尾巴。空气里弥漫着一种恬静的氛围，像是由世代生长在这里的葡萄的香气凝结而成，芬芳浓郁，缭绕其间。一边是不毛之地，一边是桃花源记，毫厘之差，缪以天地。然而新疆就是这样一个地方，没有水的所在是赤地千里、万物绝迹的沙漠，有水流过的地方便是花开似锦、生机勃勃的绿洲。佛说“滴水见天堂”，一滴水里有八万八千个世界，从无到有，从死到生，生命便在一滴水中绽放了。

    高昌的石窟中数帕孜克里克千佛洞洞窟最多，壁画内容最丰富。共有壁画面积1200多平方米，多为艺术精品，据说可媲美敦煌。我没有去过敦煌，不知道名震天下的敦煌壁画是个什么样子，总之我眼前的这个“以精美壁画著称的帕孜克里克千佛洞”有四个字可以形容，那就是“空空如也”。凡是买过房子，坐着露天电梯、头戴安全帽参观过未竣工大楼的人都有过这种体会。人矗立其中，摸着不存在门框，看着裸露的水泥墙壁和天花板，从应该是窗户的地方眺望外面的风景，虚拟出一幅未来生活的幸福场景。我在帕孜克里克千佛洞重温了一遍这样的感受，只不过就时间而言是逆向的。解说小姐用讲解棍指着墙壁上不存在的壁画，娓娓道来：“我们现在看的是36号窟，开凿于公元654年，内有壁画12幅，画的是达摩12弟子供奉图，色彩艳丽，手法细腻，人物表情生动，姿态各异，显示出高超的绘画技巧。虽然这些壁画绘制于一千多年前，但他们当时所掌握的技术我们今天仍然无法掌握。比如如何让颜料在石壁上着色，历千年不衰，我们无法做到，再比如壁画中所出现的一些颜色，我们用现代手法也未能将其调制出来。这些壁画在沉寂了上百年之后，于20世纪初被德国人冯.勒柯克发现，连同墙壁一起被切下盗走。好，我们现在去参观下一个洞窟。”大家于是在光秃秃的洞窟里被激发了爱国心，众口一词骂德国人强盗王八蛋，搞到我们花20元钱什么也没看到。其它的洞窟也大同小异，至多能摆出一两幅复制品，是中国艺术家到国外博物馆里临摹来的，于是又引发一阵感慨。其实这些壁画即便真的存在，大家也看不懂，但看不懂也是一种权利啊，平白就给剥夺了，大家就很愤怒。大部分石窟便是如此，还有一小部分石窟是另一种状态，也是四个字：惨不忍睹。壁画还在，只是面目全非：上面用泥巴糊、火烧、刀砍斧劈，不遗余力地作了许多破坏工作。一件艺术品的诞生，需要数十年的时间，毁掉，几分钟就够了。解说员对困惑的参观者解释说：“这些被破坏的壁画不是德国人干的，只中国人自己干的。壁画的大规模破坏有两次，第一次是在佛教衰退伊斯兰教兴起的时候，当地居民因为壁画上出现的是佛教偶像，和伊斯兰教义相冲突，就用泥巴将这些偶像的脸全部涂掉，从泥巴的痕迹可以看出破坏的情景。第二次是在文化大革命期间，红卫兵破四旧将没有完全毁掉的壁画用刀斧砍、放火焚烧,彻底破坏了。”的确如此，彻底破坏了，连一点修复的可能性也没了，连到外国博物馆里去临摹的机会也没有了，连拿钱到地球上任何地方去买也买不到了。几分钟前还破口大骂德国人的人风向一转，都交口称赞起他们来：“德国人还是好的，帮我们保住了华夏文明的珍贵遗产。不辞辛劳，迢迢万里来到中国将这些沉重的东西花大力气搬回德国，精心收藏，分文不取。放在德国虽然远些，但将来要看也总有机会看到。”然而可惜的是，德国人虽然有保护文物的意识，也尽了全力，但天意难测。二战中，盟军轰炸柏林，帕孜克里克千佛洞中28幅最大、最好的壁画因不能搬动，在轰炸中化为了灰烬。

    火焰山
    火焰山横穿吐鲁番盆地，长98公里，宽9公里，高约百米。维吾尔族人称它为克孜勒塔格，意思是“红色的山”。

    《西游记》中，火焰山是部重头戏，孙悟空大战牛魔王，三借芭蕉扇，情节离奇、叙述精彩，给读者留下了深刻的印象。每个中国人，即便没有去过火焰山，心里都因此装着一座自己的火焰山。书中说，“火焰山是去西方的必经之路，终年炎热，无春无秋，有火焰八百里，周围寸草不生，即便是铜脑盖、铁身躯，要过山也要化成汁。”听得三藏“大惊失色，不敢再问”。我们今天看到的火焰山，当然已经没有熊熊烈火在燃烧了，但它的样子看上去好像的确曾有过这麽一回事。就土质而言，好的土是黑色的，次一等是灰色，再次一等是黄色，最差是白色。西北甘肃一带有许多盐碱地，看过去白茫茫的一片，政府出租的价格非常便宜，因为谁都不愿意种，除非把整块地洗上十次八次，否则种什么都是颗粒无收。然而火焰山又不同。盐碱地再怎么差毕竟还是有人去种，火焰山的土却永远不可能长出任何东西。那是一种红褐色的，界乎于沙子和碎石之间的物质，比泥土坚硬，比岩石松脆，握在手里，粗沙一般，有些发烫。百里长山，全是这种物质。整面山体上布满了的一种奇特的褶皱，像是上窜的火苗，在烧的正旺时突然凝固了，留下一个充满动感的升腾的巨大壁画。站在山顶，向前看、向后看，景色都是一样。脚下的大地毫无生机，像一条干硬的红色地毯一直向前延伸，消失在天之尽头。火焰山的颜色是热烈的，像炼丹炉里翻出来的一块砖，那种红会灼伤你的眼睛，但和这热烈身体休戚与共的却是一颗孤独的心。它孤独，是因为它和太阳挨的太近，而太阳是不可近视的。时光流逝，斗转星移，不曾有一只鸟飞过这片土地，不曾有一颗种子在这里发芽，如果有故事，所有的故事也都成了灰烬，无人知晓。在这片裸露的大地和红色的太阳之间，我想起一个叫夸父的人，迈着数丈的大步，顶着毒热的骄阳，为了一个理想在茫茫大地上不吃不睡走了三年，渴死在路上。山顶上，太阳和蓝天似乎离头顶特别近，躺在上面，感觉像是躺在一条死去的火龙背上，它被烤焦的身体似乎还在述说着一个愿望，而听见这愿望的，只有棉花一样的白云，日复一日地从它脊背上飘过。

    火焰山上有一个地方，叫“圣泉”，任何旅游杂志上都没有，只有当地人知道。它在火焰山靠近葡萄沟的一处山腰上，周围没有任何标志，只有一条羊肠小道可以抵达。之所以叫圣泉，是因为火焰山是一个没有水的地方。雨水、湖水、地下水，全部没有，方圆百里，万物不生，鸟兽绝迹。但是在一处山腰，却有一口泉，终年不枯。水，在戈壁是极珍贵的东西，更何况出现在火焰山，最没可能有水的地方。世世代代，住在这里的居民不知挖过多少口井，不管挖多深，从来没有打到过水。谁也无法解释为什么这里会有一口泉，于是当地人把它看做是神的恩赐，奉若神灵。若是家人生病，喝了它能够治病，若是路过此地，当地人也大多会上山舀一瓢带在身边，当作圣物，以保平安。火焰山上本没有什么路，我顺着那条羊肠小道上山，寻觅这口传说中的圣泉。因为没有标志，山路又依稀难辨，上山时没有找到，心里对传说的真实性产生了疑虑，以为不过是乡野之谈，不必认真，但心中毕竟遗憾。不料下山时听到朋友兴奋的大叫“找到了！找到了！在这里”。我急急滑下陡坡，搞到灰头土脸，近前一看，天，真有一口泉!周围用红砖砌了个池子，约1米见方，深也不过一米多，池中漂了个水瓢，是用破开的半个葫芦做的。水清澈见底，满满的一池，虽没有突突的往外冒，却绝对是流水，生机盎然、微波荡漾。我们怀着虔诚的心，用它洗了洗手和脸，像世界上任何一口泉的水一样，清凉、细腻、柔滑。这样小小的一股泉水，无头无尾、无声无息，在这座庞大的红山上，是极易被忽略的，果真找到了，又觉得不可思议。火焰山是一块看不到怜悯的土地，有的只是烈火和被烈火烤干的大地的灰烬，走在上面，人的渺小和无望被照得一清二楚，然而却有一口泉，什么时候走过，都有一泓清水在里面，取之不尽，用之不竭，从那条死去火龙的脊背上潺潺涌出，像是它不甘心的一滴眼泪，万年不竭。