第叁章  洛阳

    从开封到洛阳，大概三小时左右的车程。车到洛阳的时候已经七点多了，但是因为是盛夏，天还没黑。等摆脱了汽车站外拉你租车住店的大叔大婶后，找好宾馆，安顿下来。问清楚了宾馆总台的服务员，怎么坐车去著名的“真不同”，出门我们就赶忙上了一部在站台内准备开出的公共汽车。

    天色已经开始暗下来，洛阳的公交车车况一般，但是报站非常清晰明了，可惜在车上没有线路指示，只能在站台内看，或者仔细留意听报站提示下一站的目的地。大概半小时，我们到了老集，下了车，问了人，在马路边找到了门面都颇气派的“真不同”饭店。因为担心浪费，看了菜单后，点了一个洛阳燕菜、一个黄焖排骨（这两个都属于洛阳水席的菜式），再要了一个香菇菜心（出来总担心青菜补给不足，因此青菜总少不了）。最重要的是点了2碗白饭。在开封吃了三顿包子（早午晚各一顿），现在可终于吃上米饭了。
 
    洛阳水席之洛阳燕菜（“真不同”饭店）

    早就了解洛阳水席的特点就是所有的菜肴都是做成汤水的形式，全有汤汤水水，而燕菜又是其中比较出名的一道。主要就是萝卜丝，配上其他一些配料，有特点的是它萝卜丝的切法，很有特色，做得还真有些像燕窝，所以才叫“燕菜”。不过汤里放了不少的胡椒粉和香菜，喝起来不是很习惯。不过吃起来就很舒服，味道还不错。黄焖排骨也是水席系列，排骨外面裹着一层粉，焖好了和汤一起装在碗里端上来。味道也非常不错。

    吃完了饭，本想去附近的超级市场逛一逛，但是看看已经近关门时间，而且还要存包，我们嫌麻烦，于是就打的回宾馆了。洛阳的路甚少路标（反正我好象没怎么看到），总觉得不太习惯。西关城区广场上的九龙柱很雄伟，可惜没有安排时间，在下面好好看看，照几张相。坐车经过九龙柱好几次，看到的都是晨练的老人们和傍晚玩耍的小孩子们。

    因为在洛阳的行程安排相对轻松，所以我们就晚了半小时起床，在宾馆用完早餐后，坐上了开往龙门石窟的公交车。大约一小时后，就到目的地龙门了。

    下车后要到龙门，还必须穿过一大片的草坪与商铺。到洛阳的第二天天气好极了，温度不高，天气晴朗，有太阳，但是不晒。蓝天白云，再加远山与近处的河边的垂柳，整个人感觉舒服极了。心情也特别舒畅，在这种心境下旅游，真是再好不过了。大概十多分钟后，我们就来到龙门的入口了。龙门桥的桥洞下面，刻着“龙门”二字，还有块石碑，记载着龙门石窟的简介。买好门票，租了两台讲解机，我们就进去了。

    讲解机其实就是用MD机装载着录制好的讲解，随附送的地图，我们可以根据图上的编号，选择与讲解机对应的音轨，来听相应洞窟的介绍。龙门石窟始凿于公元493年，现存的窟龛2345个，佛像十万余尊，碑刻题记2800余品。主要作品都是开凿于北魏与盛唐时期。

    从大门进入的，首先是西山石窟北面的潜溪寺与宾阳三洞。听着讲解机里面的男中音平缓的解说，沐浴着旭日的光辉，在这些上千年前雕刻而成的佛像、洞窟前面驻足，看着他们宁静平和的表情，似乎也是在安详的看着世上众生，见证着斗转星移。每过一个洞窟，每看一尊佛像，每看着一面墙壁上面的佛龛、雕刻，我们都在感慨古人的高超技艺与艰辛劳动。

    龙门西山东山间流淌着伊水，龙门古称伊厥。在我们顺着伊水往南游览的时候，东山上的香山寺不时传出悠扬的钟声，仿佛把我们又拉回到了一千多年前的大唐盛世。顺着西山石窟一路南行，经过敬善寺、万佛洞等，我们就来到最宏伟的奉先寺了。踩着台阶上到奉先寺的平台上，不禁被正中供奉的卢舍那大佛的气势所震撼。奉先寺，意即侍奉祖先之意。事实上龙门石窟内不少洞窟、佛龛，都是皇亲国戚、达官贵人们为了表示对祖辈的纪念而修建营造的。而其中最庞大的奉先寺，是在武则天的授意下建造的，为此她还捐出了自己的脂粉钱两万贯，传说卢舍那大佛，就是以武则天的形象塑造的，寓意着皇帝是佛祖托身。随着武则天的退位与驾崩，龙门石窟开凿石窟的鼎盛时期，也伴随着奉先寺的停工，一起衰落下去了。

    奉先寺当初建造时留下的放置大梁的接口，现在仍清晰可见，窟上有鸟儿筑巢，欢快的飞来飞去。大佛两旁站立的菩萨、侍者、天王等，形象栩栩如生，虽然有些已经遭受破坏，缺损严重，但仍可看出古代人民的生花妙手，巧夺天工，令人赞叹。卢舍那大佛神态安详，两耳垂肩，似乎默默的承受了一千多年来的风霜雪雨而毫不在意，只是静静的看着我们。人站在大佛前面，也觉心灵得到净化，凡尘中的琐事暂时可以抛开，只需要在大佛前安静的站一会儿，人也会马上觉得轻松起来。

    过了奉先寺继续前行，一路行经记载着大量古代药方的药方洞、曾经被雷电击中的火烧洞等直到最南端的极南洞。一路走一路看一路听，北魏直到大唐的几百年历史，似乎在我们眼前露出了它们的一角。民族融合、佛教发展，似乎是那个时代的特点，除了人编写出来的史书，这些就是历史留给我们最好的证据了。人写的书，总会有失偏颇。死物不会说话，但恰恰也说出了最真的话。虽然龙门石窟历经洪水灾害、风化侵蚀及人为破坏，但保留下来的这些无价珍品，仍让我们对遥远的唐朝古风，更加深了崇拜与向往。
 
    奉先寺卢舍那大佛

    过了极南洞，顾名思义，西山石窟也就到了尽头。出了门，走过漫水桥，跨过伊河，就来到东山石窟了。讲解机的讲解，只有西山的部分。东山石窟在历史上规模比西山更为浩大，但是由于遭受破坏严重，至今留下的遗迹，我觉得几乎可以用“荡然无存”来形容了。因为去擂鼓台三洞要再往南走，我们不想走回头路，而且看着前路曲折上山，风景似乎又不及西山好，我们就没去看擂鼓台三洞，而是直接往北走回去。路上经过看经寺，碰上有工作人员在洞内拍录象，可惜游客不准进入，我们只能在铁栏杆外看了看，洞内石壁上的罗汉像很有特色。

    下了东山石窟，走到河边正对奉先寺的平台上，西山石窟全景尽收眼底。正中的卢舍那大佛一如既往的看着脚下的大地众生。两旁山上大大小小的洞窟，既像漫天的菩萨大佛，降临凡间；又似中华历史上的千疮百孔，记载着过去的血火与创伤。面前的伊水奔流不停，历史就这样定格在这里，给了我们最好的诠释。

    蓝天，白云，绿树，青山，石窟，伊水。在龙门这里，我觉得整个人都宁静了。

    再往北走，是一条上山的台阶，通往香山寺，由于时间的关系，我们没有选择上去。看了下面的介绍，香山寺始建于北魏，曾经也是一座香火旺盛的皇家寺院。再往前行，走到龙门桥的东端，就是白园，即白居易的墓园。我们进了去，园内的环境很好，小溪流水，参天大树枝叶茂密。园内有不少石刻碑记，多是白居易的后人们立的，时期都是现代的。其中又以日本人立的碑为多。日本文化起源于中国文化，受中国影响也至深。我对日本从来没什么好感，因此看到园内出现的众多日本人名字，感觉也是怪怪的。
 
    从龙门东山眺望西山

    顺着山路直上，就到了白居易的墓地了。墓碑是康熙年间立的，碑上写着“唐少傅白公墓”。知道白居易这个名字，还是小时候了，“离离原上草，一岁一枯荣”，使我最早知道白居易这个名字，后来还知道了关于他初到长安，被人打趣“长安居，大不易”的轶事。越长大读书越多，对他才越了解。想不到最后他选择的归宿地，竟是如此一个好地方。

    离开白园，走过龙门桥，我们就离开龙门石窟了。我在龙门桥上再一次远眺了西山石窟，恋恋不舍的离开，坐上同一路回程的公交车。在车上我们还遇到了一对从花都来的父女，我们在逛龙门和白园的时候已经碰见过他们，聊天中得知，他们也是从开封开始一路玩过来，还打算继续去西安和延安，有这么多的时间旅游，真幸福。在中途我们和他们一起下了车，来到了关林——传说中关羽首级埋葬的地方。

    关林庙始建于明，由于关羽这个历史人物的特殊身份，历代帝王都赋予他神奇的色彩。以前读《三国演义》，关羽的首级是被孙权送到洛阳曹操处，然后被曹操厚葬的。不论此地是否真是关羽首级的埋葬地，我们也来凭吊一番吧。

    庙的风格和一般的寺庙区别并不大，同样也是长长的对称结构。进了大门直走，经过仪门、钟楼、鼓楼，甬道两侧竖立着数幢石碑，可惜并不都是古物。两旁的长廊陈列着为数众多的河南出土石刻与墓碑，时代跨度从东汉至民国，在条件简陋的长廊内，慢慢的观看，慢慢的品位，中华上下五千年的沉淀又以另外一种形式在我们面前慢慢的展现。
 
    关林牌坊

    过了大殿，穿过二殿以及两旁的五虎殿、圣母殿，再走过三殿，就到了八卦亭。而亭子后面，就是关帝冢了。关羽也是古代忠义形象中，唯一被冠以“帝”称号的。八卦亭前还立着一个牌坊，八卦亭内立着一块石碑。我钻到冢前，仔细的看了一下幕门前的对联。然后又顺着墓冢走了一圈。三国的故事，对我们这一代人，是比较熟悉的。不论是喜欢历史，还是喜欢三国，又或者只是喜欢玩电脑游戏，这一段中国历史上出名的时期，我们都是耳熟能详。一千多年前的风云，早就灰飞烟灭，在这个古柏苍郁的园林内，想象一下关云长“过五关斩六将”的豪情，“单刀赴会”的气魄，“刮骨疗毒”的果敢，以及“大意失荆州”的遗憾，想到千古名将的首级，此时就埋在眼前的大墓冢中，不禁感怀起人生的跌宕起伏，最后终归是同一归宿，是非功过，就留由后人评说了。

    原路折回，出了关林，我们又上了公交车，赶往白马寺。

    白马寺的名气很大，是中国第一古刹。历来被誉为“释源”、“祖庭”，是佛教传入中国后官办的第一座寺院。根据史料记载，东汉永平十年（公元67年），印度二高僧同东汉使者用白马驮佛经像，历经千辛万苦返回洛阳。翌年，明帝勅建僧院，为了纪念白马驮经之功，所以取名为“白马寺”。

    白马寺的门票上盖有门票专用章，刻的就是“释源祖庭”，而不是白马寺。进入景区大门，原来左边才是寺门，门前的一对白马用石栏围起来。这一对石马本是某皇帝陵前的白马，后来被白马寺的某任住持给移到寺门前，并且保留至今了。白马寺的突出特点，就是“第一”，中土佛教、寺院，都是从白马寺开始的。寺院内的建筑古朴大气，保留的文物多是明清时期的了，由于白马寺的名气，同时还有许多国际交流活动在这里举行。寺院内有数幢楼阁，主要包括天王殿、大雄殿、接引殿、清凉台和毗卢阁等一系列建筑。天王殿两侧供奉着四大天王，前殿供奉弥勒，背后站像为韦驮菩萨。白马寺内的韦驮手中的法器执法，说明了古时白马寺是允许和尚挂单的，包吃包住。大佛殿是白马寺的主体建筑，建于明代，殿中供奉着“释迦三圣”明代泥塑像，即释迦牟尼佛，文殊菩萨和普贤菩萨。大佛殿后就是大雄殿，殿内两旁分列十八罗汉，殿中供奉着的是“三世佛”，即释迦佛、药师佛和阿弥陀佛。殿后面北而立的韦力天将，是白马寺内仅存的一尊元代泥塑作品。走过接引殿，就是历代存放经书的所在地——清凉台。寺内的最后一层殿是毗卢阁，高耸于清凉台之上。始建于唐代，元代重建，明代重修。殿内供奉着的是“华严三圣”。毗卢阁前，东西各有一殿，供奉用白马驮经的印度两高僧摄摩腾及竺法兰。在毗卢阁殿后，我从上往下竟还看到了1936年所立的“东汉释道焚经台”的石碑。石碑在破败的平房前面，很显眼。
 
    白马寺寺门及门外白马
 
    白马寺齐云塔

    出了白马寺门转东，走过放生池，经过齐云塔院的牌坊，一路穿过葱郁的树林，便来到齐云塔前。齐云塔创建于东汉永平己巳年间（公元69年）。初建时为木塔，后经历代兴修，现存的为密檐式方形砖塔，距今已有八百多年的历史。蓝天白云之下，仰望高塔，很有怀古惜今之感。顺着塔底地面的莲花地砖顺时针转上三五七匝，可以带来好运。我们也顺着方向走了三圈，祈祷好运。沿着齐云塔院的路走出来，我们便离开了白马寺。

    回到市区，在老集的超级市场内买了一些上华山必备的水、面包和水果，特别的我们还买了两罐王老吉打算回宾馆后喝。从商店里出来，我们在大街上随便逛了逛，找地方吃晚饭。在洛阳的时间比较长，天气很好，洛阳给我的感觉也很好。但是城市内却感觉找不出古都的感觉，虽然西关老城区内的九龙柱昭显着洛阳作为九朝古都的荣耀，但从表面上是看不出什么痕迹了。也许古都的大气与历史积累，早已经沉淀在洛阳人的骨子里头了吧。相信如果还有机会，我会选择再次来到洛阳，在这里呼吸一下中原大地的空气。

    晚上在宾馆内，用房间内的VCD机，放了在景点买的龙门石窟和白马寺的VCD碟，对上午的游览，又加深了认识。明天就要上华山了，晚上睡个好觉。