上海的黄浦江由北向南，江的东面就叫浦东了。

    据说浦东的很多地方是几十万年前的江河泥沙淤积而成的，所以地势平缓，河流纵横。

    现在的浦东是日新月异的开发区，可是让人心动的仍是那个记忆里的老浦东。

    跟北方农村的灶头不太一样，浦东的灶多数单独设立，正面有一两个烧饭煮菜的灶眼儿，灶台上砌着一面搁油盐酱醋的墙，墙上绘着青蓝色的花草虫鱼，背面是火塘和风箱。

    我的任务一般是吹火拉风箱，是个慢活儿、巧活儿。抱来柴草稻杆儿，塞些到灶炉里做火引子，点燃后再慢慢往里添柴送草，拉木头风箱往里面送氧气。

    吃菜饭没有季节的限制，做一次可以吃好多天。不过按老人的讲法好象是以前浦东穷人家的美食，做完后为防止小孩儿偷吃，要用一只竹篮盛了吊到房梁上。

    做法其实很简单，就是将米、水、蔬菜（冮豆、青菜之类）、油、肉丁（香肠丁、腊肉丁、咸肉丁）混在一块儿煮，先要用油把米炒过。当然，按照这个原理可以在主料和佐料上变出很多花样。乡下人简单，总是那些原料，在灶间里用一上午做出来。

    烧菜饭很讲究火候。一开始要用猛火，所以拼命往火塘里塞稻杆儿，等冒白烟儿了，就得缓下来，改用木柴，用风箱柔柔的来回拉。有段时间迷上小提琴，就幻想自己在拉的不是风箱而是琴，灶炉里火苗熊熊，灶台上饭菜飘香，拉风箱的节奏慢慢变了调。。。。。。“喂，小痴佬，侬在作啥”，这时候，脸已经被火烤得通红，整个灶间洋溢着浓浓的香味儿，菜饭也差不多成了。

    如果说菜饭是主角，那么有两个配角也不能不说。

    南方人吃饭总得有个汤，配菜饭以“骨头黄豆汤”最妙。将猪骨头熬到六分熟，放入水里浸泡过的黄豆，煮得酥烂就好了。

    除了第一顿，菜饭经常是凉吃的，这时候有碗热气腾腾的骨头汤可谓相得益彰。一般人家在菜饭里放的主要是蔬菜，所以骨头汤里的肉味儿又起了锦上添花的作用。

    逢年过节时，人们还爱做“走油肉”配菜饭。走油肉有点儿象东坡肉，肥而不腻，只不过用酱比较多，油水更足而已。

    单吃菜饭既简单又不寒酸，而有了这两样，穷日子也仿佛变得丰厚起来，让人感到一丝的暖意。

    也不知道什么时候就学会做菜饭了。

    后来做过几次，都没有浦东灶头上做的好吃。在家里的煤气上烧控制不了火候，连爱吃的菜饭锅巴都容易烧焦。还有一次为了学做“魔鬼蛋”，到一个朋友家做了一次，不过原料全换了，变成了玉米、黄油之类的，味道可想而知。

    可能真正的菜饭不光是饭和菜，还有那种心境、周围的人和老浦东的一切。

    每种回忆一般都有睹物生情的纪念品，相恋的人，可能是一张照片、一种熟悉的味道或一首歌，生命里曾经的城市，太多的溶在记忆深处，就说不清了。

    不过老地方的饭菜有点儿象淤沙，最容易在记忆之河里沉下来，慢慢形成了一小片陆地。

    久了，菜饭就成了记忆里的老浦东。