10月4日

    去宜昌的大客车大部分都在宏基客运站发车，而宏基站就在火车站的右侧。庞大的宏基站正在扩建，延展数百米。我们庆幸昨晚没有坐那辆来历不明的车，现在站里各种车型、车价任你选。有67元的空调大客，有115元的豪华大巴。我们一向与豪华无缘，67元的空调大客干净整洁，服务也很好。坐在客车里，我悄悄的与武昌告别，在一停一走之间我与咣当的足迹将留在越来越多的不同的站台上。我喜欢在各地火车站前留影，因为可以一下看出所在地的名字。这并不是有意炫耀自己的经历，而是人的感觉有时转变的很慢，走在武汉嘈杂的市中心就很容易使人忘记是身在异乡，不时刻提醒记忆就会模糊。

    宜昌给我第一个异乡感觉的是进市区时那长长的隧道，如果步行没有半个小时是走不出来的。宜昌是有千年历史的古城，古称陵夷。而现在提起宜昌，几乎所有的人都会想到三峡。

    在宜昌九码头我们四处打听有没有到秭归的船，听到我门要去秭归老县城，当地人都诧异“去那干什么，都拆没了”。那个曾经孕育了屈原、养育了昭君的秭归一直以它的古老和美丽传说吸引着我。明年6月老秭归将完全淹没于水线之下，我们还有机会与它做最后一次接触。去秭归的船下午就没有了，也有人告诉我们，现在是旅游旺季，船都在跑旅游线，短途很少。在九码头、大公桥码头、葛洲坝跑了一个来回，没有船去秭归。我们同屈大夫告别的愿望彻底破灭。买了夜里2点钟去巫山的船票，做在长江边世纪公园的花坛上等待着漫长的10个小时过去。我们只希望船能开的慢点，不要在夜色里错过好风景。吃了一个大柚子，天还是亮亮的。在一个市场的转弯处我发现了一个卖米粉的小摊。砂锅米粉又辣又香，吃得心满意足。

    宜昌的夜有淡淡的繁华和热闹，灯不是耀眼的明亮，人流也不是膨胀的喧哗，大公桥远没有白天看起来那么雄伟。江堤的栏杆隔一端开一个缺口，一条条长长的阶梯通向江边，那就是一个码头。咣当站在一个缺口处看着前方忽然啊的大叫，阶梯尽头一块灯箱上赫然写着“宜昌——秭归——巴东”。船就停在灯箱的后面，陆续的有人走下阶梯上船。旁边一个卖零食的大娘告诉我们，这是屈原码头，那条船就是去秭归的。我们呆呆的站在码头上，呆呆的看着去秭归的船。有些事你曾千方百计的要做，却不能实现，当它摆在面前时又不得不放弃。攥着去巫山的船票，我和咣当坐在屈原码头看江上船来船往。上面就是葛洲坝，上水的船都在等着过船闸。船闸40分钟一个班次，3号船闸一次只能过一艘中小型船。也就是说，如果不等，40分钟可以通过葛洲坝上行。而如果船多，等多久谁也说不准。

    在宜昌的夜里，在屈原码头边，远远的传来歌声，竟是徐小凤的相见时难别亦难。再见宜昌不知会是什么时候，而此次错过了秭归将永无再见之日。

    宜昌的夜越来越冷，来往船只的汽笛声响彻江岸。

    11点半，去万洲的江山1号可以登船了。三等舱一个舱里有八张床，外面江风呼啸，而舱内开着空调仍然闷热难挡。咣当答应过葛洲坝时叫醒我，我的困倦战胜了一切，倒在床上很快睡着了。

    睡梦里不放心，总怕船走得太快，一会看到天亮了，一会又说到巫山了，睡的颇为辛苦。睁开眼睛看到咣当站在床前，悄悄的问我“要过葛洲坝了，出不出去看？”此时是凌晨三点多，四个小时只走了几百米。

    船驶进葛洲坝巨大的船闸，下水的闸门缓缓关闭。向上望去，船犹如在一个深深的槽子里，水留下的痕迹一通到顶，高不可攀。上游的水放进来，水用自己的浮力将船托起，其速度令人吃惊，20米的落差只用了7、8分钟。整艘船犹如潜艇一般浮出闸道。

    驶出上水的闸门，江山一号泊在葛洲坝上游的江面上不动。看了看表，几乎四点半。船好象还要停一会再走，而天亮还早，我将自己扔上床铺又睡起来。