金秋十月，在北国大地上驾车驰骋，从北京出发经河北、山西，取道110国道、京张高速、宣大高速行程350公里，历时近4小时，到达山西大同。一路之上，华北大地秋日景色热烈奔放、流光溢彩，虽左顾右盼，应接不暇；更有诸多名胜古迹、历史遗存，次第展现，激发想象，动人情怀。目的地大同号称三代京华、两朝重镇，市内有唐及辽金时期的庙宇善化寺、华严寺等古迹；西郊的云冈石窟又称灵严寺，始凿于公元460年，历时约64年，以后历代亦有小规模雕凿和翻新修整。云冈石窟现存洞窟45个、造像5万1千尊，是新疆以东最早出现的大型石窟群，见证了佛教传人中原的历史进程，是历史学家、建筑学家、佛学家、艺术家们研究的绝佳范例，也是吾等神游家们的上好去处。

    燕 山 与 长 城

    从北京城北的昌平区上八达岭高速公路，即踏上此行的起点。路在山脉的腰际缠绕，车在山谷和隧道之间穿梭，与城里的笔直道路和开阔视野全然不同。但这北方的山地却展现了不为南方人所熟知的一番景象。深秋的燕山山脉上，落叶灌木将积蓄了一年的力量在这一季里迸发，于青山间奏响属于秋天的亮丽音符，这里的山似乎不够高、也不够大，却连绵起伏、层峦叠障，一味地拱卫着南面的繁华京畿；这里的树也稀少，漫山遍野的灌木只为山峦披上绿装，却决不遮天蔽日，掩盖山的锋芒。如果极目远望，会不经意间发现山巅的垛口，连接着顺山梁上下、依山势蜿蜒的城墙，即使不懂军事，也不难猜出这是一个易守难攻的所在。恍惚间，那些山城上已是旌旗招展，箭孔后有一双双警惕的眼睛，垛口上狼烟滚滚、鼓声阵阵，各山之间遥相呼应，长城上下幻影游动；而俯瞰关外一片低矮灌木，无处藏身的敌人竟显得如此渺小，不堪一击。难怪长城会被迷信的祭上如此崇高的地位，以至在上下二千年里几起几落、屡毁屡建，今日虽空余一具没有灵魂的躯壳，仍足以震撼观者的心灵。

    继续北上，一路行经水关、居庸关和八达岭。居庸关扼北京的咽喉，雄关险距，是京城以北最后一道屏障，“居庸叠翠”更是燕京八景之一。此关一开，就如水银泻地、黄河决堤，一切都无可收拾了。所以长城也就千百年来承受其不能承受之重，令后来的闲人雅士扼腕叹息、虚耗笔墨。如今长城内外早已物是人非，燕山上的一草一木依然枯荣有序。落叶灌木在群山中处处绽放最明艳的色彩，路旁的攀援植物，惊人的涌动着血一样的红色，自山壁向下流淌，不知是孟姜女的泪、筑城工匠的汗、还是戍边将士的血。

    深 秋 的 北 国 大 地

    八达岭高速终于延庆，此后即是110国道。在北京地界内国道还算平坦，道旁正确排列着高大的杨树和浓密的柳树，阳光下树影班驳，风吹过时，落叶纷飞，闪闪发亮，作秋日最后的舞蹈。

    进入河北境内，国道上运煤的大货车明显多了起来，本就不宽的道路被一队队庞然大物占据，愈显狭窄。终于在土木上到京张高速，车行顿时轻快起来。河北境内多为黄土地，植被甚少，且平原上常有巨大的凹陷，蔚为壮观，可能是长年雨水冲刷所致，让人以为置身黄土高原。沿途经过鸡鸣驿、涿鹿、宣化。鸡鸣驿始建于明永乐年间，是我国现存规模最大的古驿站；涿鹿因着三国时期一次伟大的战役而名垂青史；宣化是明朝九边重镇，至今存留高大坚固的城墙和宏伟壮观的钟鼓楼。前面提到的土木，曾是明英宗被敌人生擒活捉的古战场；而我们此行的目的地大同，更作为北魏建国之都傲立华北，与南朝成鼎立之势。我们在华北大地上的旅行，似乎更象是与历史的一次约会。

    而在这历史的重重包围之下，华北大地仍将她亘古不变的自然美景呈现在我们眼前。深秋的广袤平原是一望无际的收获的喜悦色调，土地是深沉的黄褐色，温暖而安详；间或有一畦枯黄的秸杆，在阳光下闪耀着金子般的光泽；远远近近、高高低低的是一群群落叶树，燃烧着满枝头鹅黄、菊黄、金黄、橘红、火红、血红、以及各种叫不出名字的颜色，灼人的眼睛；在地之尽头，黄褐色加深、拔高，着几分青黛，那是峻峭挺拔饿远山，简单有力如炭棒素描。如果说南方的风景宜用水粉淡彩勾勒，那这北地的秋色，则只能以油画浓墨渲染。而我以为，再高明的画师也难以再现大自然的鬼斧神工，最丰富的想象力也无法制造这里所有神奇妙曼的光与影。因为只有两样东西才能变化合成出这洋溢着生命、激情和感动的宏伟的秋之乐章，那就是华北的黄土和她头顶的金乌。

    云冈石窟

    我们此行的目的地大同，汉代为平城，公元399年，北方游牧民族拓跋氏在此称帝，始为北魏，随之而来的则是佛教的传人和大量寺庙的修建、石窟的开凿。近百年后，历史上有名的倾力汉化的北魏皇帝拓跋宏迁都洛阳，并因此成就了另一项伟大工程：龙门石窟。以后，大同作为历朝历代边防重镇，一直站立在中原政权与北方游牧民族你争我夺的风口浪尖。近代，大同曾因地下埋藏的乌金声名鹊起；而现在由于煤炭业的不景气，大同也渐渐沉寂，从路旁那些规模巨大、楼宇林立却又空空荡荡的煤矿可见一斑。只有西郊武周山南麓的云冈石窟，在经历一千五百年的刀光战火后，仍然显示出顽强的生命力和历久弥坚的艺术魅力，吸引着象我这样的人们前去朝圣。

    远望之下，不高的武周山上大大小小的洞窟并不能让人产生多少美感，难以想象这一壁光秃秃的石墙中藏着什么绝世瑰宝。但当我一步步踏上石阶，也就一步步远离俗世尘嚣、走近佛国天堂。在人工开凿的巨大石窟里，有17米高的座佛，威严高耸，虽仰望难见其全貌；也有不到1厘米的佛像，壁上肃立，肉眼难以分辨。环绕石窟意义展开的浮雕，叙述释迦牟尼从诞生到成佛的历程；窟顶飞天凌空起舞、衣袂飘渺，播散四瑞花雨。彩绘色彩古朴艳丽，极力铺陈富丽堂皇的天国景色；石刻佛像细腻柔美，浸淫着艺术家和僧侣的感悟和想象。最早开凿的“昙曜五窟”，每窟均有一尊高10米以上的主佛，每尊都独具一格，面目、服饰各不相同，据说是根据北魏建国以来的五位皇帝雕刻而成的。其中的一尊面部略长，高鼻深目，含笑而坐，竟是那么的英俊动人。石窟中不时可见释迦和多宝二佛对坐讲经的场面，象征着当时皇帝拓跋宏和其祖母冯太后共同执掌朝政的局面。凡此种种，无一不体现着北魏自文成帝开始弘扬佛法，力图政教和一，以宗教协助统治的显示情况。云冈石窟中各个时期的造像风格复杂多变，博采中外艺术之长，真实再现了佛教自西域传人中国后，与汉文化交流融合、传承演进的历史进程。

    参观云冈石窟时天公不作美，淅淅沥沥下起了小雨，让人想起“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的诗句。在千年的风雨中，多少佛像经一双双虔诚而灵巧的手而现身凡尘，又被风刀霜剑一笔笔无情的抹去；多少色彩曾绚烂绽放，又为沙尘掩埋吞噬。只有石窟深处端坐的大佛，一如既往的背倚沉静深邃的历史、面带洞明世事的微笑，向着遥远的未来眺望。