远远地望去，泰山很令人失望，那种气势就类似于青岛的浮山一般，只不过要比浮山要雄壮一些，没有视野上的阻隔。其实，这也是自然的，泰山作为中华民族的一个象征，并非仅仅在其山色秀丽，而更在于它那种厚重的人文历史与精神。大凡一个地方背负厚重的文化底蕴，你很难用一、两天时间洞悉其中的精髓，只能走马观花，获取一些肤浅的感性认识，当然，这种游玩也是非常必要的。从某种角度而言，只有对一个地方有了游玩之后的直观感受，才能激发起你对这个地方相关“研究”，人文、习俗等，莫不如此。我也是抱这种心态来登泰山的。

    首先进入了泰山的“最前站”—遥参亭，里面也没什么了，几块碑，几个小庙，匆匆入匆匆出，仿佛热身一般。出了遥参亭，映入眼帘的是，高大宏伟的岱庙坊—岱庙正门。进入了岱庙，仿佛置身于一个历史博物馆之中，历经修建的庙宇凝结了各个朝代的历史，那不同朝代的石碑散居在一起，诉说着各自的沧桑。我觉得有一种非常强大的人文气氛包围着，有点儿压抑，有点儿惶恐，也有点儿激动。庙宇中供奉的神灵不谈也罢。最有价值的还当算各种古木、碑文与建筑，只有这些才能让我们与古人心灵相同。摸着那柏树，据说是汉武帝登封泰山所植的，意气奋发又略带好大喜功的形象清晰于目，平边疆，太平盛世，而元代王奕的题词便是对柏树的最好的写照：“肤剥心枯岁月深，孙枝已解作龙吟。烈风吹起孤高韵，犹作峰头梁父音。”在岱庙中有一块非常珍贵的泰山秦石刻，有秦丞相李斯篆书秦始皇功德铭和秦二世诏书，历经沧桑，几度得失，现仅存十字，属国家一级文物，如果将碑的历史演义成一部小说，一定是一部很长很长的带有传奇色彩的小说。

    出了岱庙，已近中午，遂寻个饭店吃些东西。饭毕，养足精神，做做热身，开始登泰山。红门途中，购红腰带，缠于脖间，大有“不到长城非好汉”的气魄。

    抵达红门，犹如刚刚揭开泰山神秘面纱的一角，这里才算登泰山的开始。有诗为证：“到顶五十盘，红门起初步。会看下方人，已在云中住。”

    穿过红门，盘山峰回路转，望着悠悠青山，听这泉水叮咚，仿佛一首乐曲，清新扑鼻，生命涌动。旅游无异于心灵旅游，将心灵释放在大自然中，无拘无束，自由自在，穿行于山般水般的精灵间。怡心雅情，将大自然的纯粹美丽融于思考之中，人生的大观照之中，斯美至哉！

    途径那块众人皆知的石刻“虫二”，以影射“风月无边”之意，将意以谜来示，也算高雅，但我认为，“虫二”二字未免流于庸俗，此二字在这里本无含义，给人着实以卖弄的感觉。而以谜面、谜底皆具意境，浑然天成，才算佳者，如：“云破月出花弄影”等。

    大凡名山大川莫不与宗教相关联。记不得那句话是怎么说的了，大体意思是“天下名山皆佛院，天下佛院皆名山”。而道教，作为中国地地道道的土教，在这一方面更有得天独厚的条件，也正因如此，很自然地，道教便把五岳等划为自己的势力范围之中。可是，作为一种宗教，并没有与世俗隔得太远，相反，却一味地注重个人修炼，也不在乎别人，什么乱七八糟的养生之道很难明言，基于此，道教在人们心目中很难有一个非常正义的形象，这样，即便没有消亡也不会很繁荣，如佛教一般。而佛教却不一样，主张与世俗分开，清修养性，济世安生，将帮助别人视为修为的一个重要标准，如此，佛教得到了人们的尊重。佛教同样也非常注重寺院周围的环境，这样，佛教也把目光聚焦于五岳等名山大川之上。并且，作为两种宗教，他们始终关注着所拥有的信徒。佛道相争也就不可避免了，争信徒，争皇室的支持。佛道相争，最关键的还是佛“理”与道“理”的相争。在争斗过程中，佛教逐渐占了上分，最后将道教“打”败了。顺理成章地，逐道教信徒，拆道观，建寺院，而有的为了省力，便把道观改造一番之后作为寺院得了。登泰山中经过的斗母宫大概便属此列吧，形成佛道两教并存于一庙的现象。当然，佛道相争是一个极其漫长的过程，此时你占上分，彼时我占上分，长消相对，倒也相生相长了。 这样总体看来，五岳还是道教的天下。关于佛道相争的故事，除了书本了解的之外，我在西安所去过的八仙庵（宫）和崂山的太清宫中均有壁画描绘了道士们如何与佛教徒相争，最后在官府的支持下取得了胜利。而我们世俗之人也就远远地注视和遥想着千百年来的这段历史了。

    过了斗母宫，走路已感觉有点累了，拾阶而上，没有大的景点，只偶尔书写几个苍劲有力的字来颂扬泰山，印象深刻的有两个—“天地交泰”和“登峰造极”，犹别有一番意境。左右上下，峰回路转，终未能到达壶天阁，想要休息却未能休息，也正体现了那句话“坚持就是胜利”。疲惫地行着，仰望前面的路，回头看看蚁般的人群，两旁青峰至高，欲摸还远，便想起那些神仙来了，自由，逍遥，信步往来于群峰间，如此生活，胜于天境。也许那些优美的神仙鬼怪传说大都诞生于类似我这般行步艰难地想象之中吧！

    好不容易来到了壶天阁，便气喘吁吁地坐于悬崖旁，边休息，边凝视旁峰，弯弯曲曲的人群和朦朦胧胧的泰安城。“壶天”者，即为仙境也。也许是休息片刻的缘故，也许是中天门诱惑的缘故，很快便来到中天门。中天门之上，视野极为开阔，置身于峻岭幽谷间，难怪有言道登山至此已升到“半天”。

    过了中天门，便到了真正考验你毅力的时候了，走走歇歇，攀登着。过“云步桥”，桥跨溪东西，凌驾深涧。我始终认为，一个好的景点如果再有一个绝妙的景名，便会相应成趣，为景点增色不少；相反一个差的景名，反而会减掉景点的不少韵味。就拿“云步桥”来说，别的桥下是水，而此桥之下是云，可见其至高也。

    过了“云步桥”，便能径直地看到南天门了，高高的，一阶阶的石阶连接着，离成功只有咫尺之遥了，而这咫尺间却需一步一步去攀登。对于任何人，看到了成功的希望，便总会获得成功—只要你不放弃就行了，这样，你就有不竭的气力—有时累了只要稍歇片刻便能继续了。其实，做任何事莫不如此。换个角度，看到成功而去实现它微不足道，相反，那种具有深谋远虑的人去预看未来而于现在又不可见的成功才算真正的“成功”，“类似”地，创意也就无价了。无论怎样，微不足道也罢，伟大成就也罢，登上南天门，登泰山之巅，是我的梦想，我一定要体会一下“会当凌绝顶，一览众山小”的心境。

    累而歇之，歇而登之，如此反复，终于到达南天门。遥望苍穹，天幕将黑。迎着忽忽的风，审视着斯山斯峰。忽地，想起了泰山邮票，水墨画，绒绒的，勾勒出泰山的雄壮与嶙峋，是否脚下的这片泰山摸起来也有轻滑温柔的感觉？是什么东西，连接着古代、现在和未来，是泰山，是名山大川，至少连系着我们人类的历史。

    南天门之上，人极多，饭价店钱贵得吓人，而这也构成了我对泰山较差的印象的原因之一了。南天门以上，平坦如地，“天街”便是明证。穿行于天街之中，除了高之外，其他与地面上的无异，古色古香的店铺摆着琳琅满目的旅游纪念品。

    信步来到来到“玉皇顶”，向着天，向着远方，苍茫漆黑，狂吼三声，没有什么原因，只是下意识，就让这三声看作我与泰山之间的对话吧，像那锁链上的的锁一般，存在于历史长河之中。

    登泰山的日子屈指已是半年前的事了，现在回头想想，只留下“五岳独宗”和“登峰造极”这两帖泰山石刻，以及“人为刀俎，我为鱼肉”的感觉了。