离海久了，心里渴得慌。梦境常常被潮声打湿，醒来，枕边仿佛还有一片咸腥味。生活似海，诗情似海。虽然我偶尔也在诗海拾贝，仍是难抑向往浩浩碧海的一汪深情。蓝莹莹的水，白花花的浪，脆生生的鸥鸣，闷沉沉的涛声，你们好吗？当我登临胶东半岛最东端的成山头上的绝壁峭崖凭栏远眺时，渴念中的茫茫海天扑面而来，那绝壁那峭崖便像一副铁锚，深深沉入我的心海里了。

　　金秋十月，一帮诗人相约，在黄海之滨的一个小镇上，召开国内诗歌报刊一年一度的聚会。观观海，唠唠诗，看看老相识，交交新朋友，不亦乐乎？德高望重的老诗人张志民先生来了，极富创作个性的老诗人牛汉先生来了；因为爱海，松花江、扬子江来了；因为爱海，黄河、海河、汾水、珠江也来了。诗人们带来了各自对生活的独特理解，以及表达这种理解的不同的风格与流派。然而，无论是情的交流，理的争议，还是心的碰撞，都无法改变诗人们倾慕大海的初衷。

　　成山头俗称"天尽头"，是国家级风景名胜区。"成山"二字取意平凡，但来头不小。华夏一部青史上显赫一时的秦皇汉武，都曾先后驾临此地，拜祀日主，观赏日出。据《史记·秦始皇本纪》载，公元前219年，即"二十八年，始皇……过黄月垂，穷成山，登芝罘，立石颂秦德焉而去"。而在《史记·封禅书》中，对"穷成山"之举有更详尽的记叙："始皇逐东游海上……祠成山。成山斗入海，最居齐东北隅，以迎日出云。"125年后，汉武帝也如法炮制，祭拜成山日主祠，观日出并建成山观。弹丸之地的小小成山，由此而载入千古不朽的皇皇《史记》，恒久屹立于茫茫岁月尘烟之上，一展其不同凡响的气质与秉性。

　　整座高崖如一柱石笋，破浪而出，稳稳扎在黄海之滨。崖顶属袖珍型，面积不过数平方米。崖顶立有一块淡红色花岗岩石碑，上刻今人胡耀邦手书的"天尽头"三字，笔力遒劲，气韵畅达。太阳每天从这里升起。"天尽头"当之无愧地获得了北方"天涯海角"的美誉。高崖三面环水，只有一条窄窄的石埂逶迤迭宕与陆地相连。绝壁之下，无风也有三尺浪。当我们站在崖顶之上，真不知是心旷神怡呢，还是胆战心惊，或是兼而有之？但有一点可以肯定，那些从"天尽头"边缘敢于向下张望的旅游者，其胆量绝不亚于世上第一个吃螃蟹的人。好在"天尽头"的四周，今日已有铁栏围护，因而，只要心脏没有毛病，大都可以在气象万千的"擎天柱"上潇洒走一回。

　　"天尽头"的阳光特别晶亮，质地纯净，像崂山的矿泉水那般透明。太阳照在你身上，你的每个动作，都被它模仿得惟妙惟肖。今天的风也特大，琢磨不小于五六级。是第一次看见这么多的诗人吧，难怪它特兴奋。风仍在石埂上你推我搡，在崖顶上狂呼乱喊。这是干什么呀，风？我们不过是一帮文弱书生，你在跟谁叫劲？牛汉先生虽然有宽宽的肩膀，一米九的个头，但也毕竟是古稀之年的长者了，你悠着点吧。曾经沧海难为水。倘要认起真来，什么样的风他没见过？慈祥可亲的志民先生准备留个影，姿式还没摆好，你就把老人家的帽子掀飞了，这像话吗？幸亏我们几个年轻点的眼疾手快，一把揪住，继而相视哈哈大笑。毕竟，那个"帽子满天飞"的时代，终于是一去不复返了。

　　狂躁的风，还是一个劲地刮着，丝毫没有同大伙心平气和的样子。仿佛空中有个磁盘，我们的头发连根竖起，领带缠住脖子，溃不成"君"。也罢，就留一个"成山真面目"吧。平时在生活里，表情多了，修饰多了，总嫌累；而今，把真实的我痛痛快快还给自己，反而轻松了。