终于来到了浅蓝色的青海湖边，司机说他来过这里不下二十次，每一次青海湖的颜色都会不一样。这天是阴天，黑云沉沉地悬挂天际，但湖水并未因此也变成灰色，而是像旅游池水那样的淡蓝。冷风吹过来，令人发抖。

    其实我早在日月山已经抖过了，日月山口风雪交加，我顶着风使劲推开车门跳下后就发觉寸步难行。冲进一家藏族人开的小店里借了一件厚实的衣服（5元）穿上，哆哆索索走上日月山的亭子，有头可怜的牦牛被栓在那儿供人留影。我打开相机发现镜头上已然起雾。冷得彻心彻骨，不免伤感，想当年文成公主走唐藩古道入藏，到此地就是大唐疆域与吐藩国的分界了，遥望长安，皇宫的繁华与眼前的冷寂反差实在强烈，怎会不黯然魂断，以至于眼泪汇成了两条细细的倒淌河呵。我的眼泪差点也要流出来结成冰了。

    他们都乘游船去了，我对于在这样清辙的一个湖里开机动船、将乌黑的油污排在如此透明的水里非常反感。不乘这样的船。后来我沿着石头栈桥走进湖，在拍完了胶卷后我决定爬下岩石，去尝一尝青海湖的水究竟有多咸。当我站在水平面上的时候，周围看不见一个人了，只有水和天，“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的苍凉感立即包围了我，我被这种巨大的感觉弄得头晕目眩（也有可能是爬石块下来的时候累着了，有了高原反应，青海湖海拨三千多米）。

    午餐是在湖边藏族人开的小店里吃的，提醒各位，千万不要抱着尝鲜的心理去点青海湖湟鱼吃，那样会太失望，心里会很窝火。我的遭遇是点了一份清炖湟鱼，等了将近半个小时以后，端上来一盆混浊的水，里面漂浮着两条灰黑色的死鱼，我问：“这是……”“清炖湟鱼”我：“！？”。经解释，当地的“清炖”不是我们说的“清蒸”，而就是指加水烧的汤。我都不忍心叫那为汤，太不属实了。我端起来想嗅一嗅，一股腥臭喷鼻而来。最后当然是一口都未吃。行家告诉我，现在根本就吃不到新鲜的湟鱼了，当地政府已经下令禁捕，因为这种鱼十年才长一斤，现在已日渐稀少。