车离恒山一路经过应县，说是要看全部为木结构的高塔，无数次在图片中目睹它的雄姿，而当近在咫尺的时候却迟疑着不想出36块的门票。因为修葺太新，大红的油漆晃得我眼晕，不想进去了，不想在里面受到打击。对司机说赶紧吧，去云岗石窟。

    司机选择了一条捷径，一路煤尘飞扬，我把头缩到围巾里，企图摆脱它无孔不入的侵犯。爬了一段斜坡，转一个向就到了云岗山。云岗石窟就依山而建，东西绵延有数里。据说原先附近有许多煤厂，为了保护古迹都先后搬离，石窟前修起一条平坦的砖路自西向东由导游讲解而行。我不以为导游可以体会到我的目光所及，我总是跟随其后，任她的声音在我的周围飘忽，我独自陶醉在这真容巨壮的石窟中。记不清从第几窟开始，窟中央雕出两层方形塔柱，后壁立像为弥勒，窟口以双柱装饰。窟中并不干燥，沙弥颈上部分已经风蚀，导游显然没有背熟这窟的内容匆匆带我们离开。
 
    根据史料记载，云岗石窟建于北魏。先前太武帝喜爱佛教，与沙门讨论佛法，可是仍然崇尚老庄。后来被进谗言，沙弥惨遭杀害，佛像经书尽被焚毁。直到文成帝即位以后才诏复佛教，所谓压抑越深反抗越大，云岗石窟就是在这样的历史情况下修建。而此时中国与印度交流日渐繁忙，工匠并没有多大的艺术浸润开始凿山建窟，其中的利弊显而易见。石窟中以雕刻风格不同分为南北两派，南派在艺术方面造诣不精，不及北派的神行具备。可惜作为云岗石窟的标志性的第二十窟大佛就是南派作品。身体比例失调，鼻子宽厚，双唇饱满，可是笑得十分牵强。导游笑说当时开山建窟世纪是先搭建一个高台，然后从里面掏出沙石。云岗山沙土疏松，较之恒山更为易凿，工匠们估计一下所要雕刻佛像的高度，自上而下雕琢。而第二十窟的大佛明显是估计不足，急刹车的作品，双臂过长，难怪有些自嘲的尴尬在里面。
 
    北派作品喜得中国文化的渗透，造型和细节方面都有独特的创新，第六窟所雕刻作品令人叹为观止。窟内近似方形，中间有一方形石柱，塔柱四面大龛两侧和窟东、南、两三壁以及明窗两侧，雕出33幅描写释迦牟尼从诞生到成道的佛传故事浮雕。此窟规模宏伟，雕饰富丽，技法精炼。窟内四壁皆雕刻佛像及法物装饰，其中采用了希腊莨苕叶的造型，而佛像的衣襟皱褶非常流畅，宛如风拂水波一般。窟门口现已有木门窗棱保护，因为石窟面对河流，日晒风蚀对石窟内雕塑破坏极大。哪怕就在同一个石窟内，北部塑像被山水和风雪侵蚀的面目狰狞，残缺不全。

    过了二十窟导游结束了她的陪同，日头渐西，我继续探询被人舍弃的石窟。那些石窟浅显而狭小，有些仅在山壁上凿开一层沙土。佛像相对而立，因为浅显，只见一个人形，辨别不出相貌。百年日月更替，他们的头颅已经飞散得不知去向。留下空洞的眼眶，他们注视着什么？如果沙石有生命，他们要慨叹世间所有的繁华与他们无缘吗？ 会不会要求自己被雕琢在背风干燥的石窟里，等的万年之后被世人观赏后的瞻仰，还是宁可在山脉以西，得一块逍遥乐土，哪怕身首无存，自由一颗仁厚之心慈悲人间。

    沙石的生命不过是被赋予的，我们的何尝不是，颜面无存也罢，巍然耸立也罢，看到的不过是他人的景象，又何必计较心中的平和！